När gästerna anlände till Drew Henrys Courrèges-debut på onsdagsmorgonen på Palais de Tokyo möttes de av en märkbart avskalad scen. Den vita boxen och den konceptuella bakgrunden på Carreau du Temple, som använts av hans föregångare Nicolas Di Felice, var borta. "Jag ville ha något väldigt enkelt för platsen, och att fokus skulle ligga på kläderna, på castingen", sa Henry till Vogue före visningen. Kollektionen var full av färg: neongult, syragrönt, mandarin, vinrött, marinblått och mer – en skarp kontrast till den mer minimalistiska palett som huset föredragit de senaste åren. "När jag dök ner i arkiven slogs jag av hur färgrik detta varumärke är", sa Henry. "Det finns så mycket glädje, lekfullhet, men också en stark känsla av sentimentalitet."
Efter några svåra år av kreativt limbo återfick Courrèges – grundat av André Courrèges och hans fru Coqueline 1961 – momentum under Di Felices ungefär femåriga ämbetsperiod. (Designern lämnade i mars i år.) Di Felice gav huset en ungdomlig känsla och återlanserade dess ikoniska vinylkjolar och jackor till mer tillgängliga priser för att locka aspirerande shoppare. Men liksom sina konkurrenter har Courrèges mött motvind när efterfrågan mjuknar och yngre konsumenter drar ner på sina utgifter. Varumärket utsåg nuvarande vd Marie LeBlanc, tidigare på Victoria Beckham, 2024 för att hjälpa till att styra försäljningen.
Henry har ett tufft jobb. Han togs inte in för att rädda huset; hans föregångare beundrades för sitt arbete och för den distinkt sexiga, futuristiska minimalism som blev känd som varumärkets koder. Medan många insiders delade positiv feedback, målade snacket efter visningen en balanserad bild: vissa är osäkra på den nya riktningen och känner förlusten av Di Felice.
"Jag tror att det var en svår kollektion att ta sig an eftersom vi inte kommer från ett hus som var förstört", medgav designern och journalisten Edward Buchanan efter visningen. "Det som hände tidigare var fantastiskt. Men det var trevligt med ett fräscht tillvägagångssätt och hans eget tillvägagångssätt, och det började med färg. Det [kan locka] en konsument som kanske inte varit intresserad av Courrèges tidigare, eftersom det sitter på en annan plats."
Här är vad andra branschinsiders hade att säga.
Osama Chabbi, modebroadcaster och kommentator
Det var ett mer bärbart Courrèges. Jag uppskattade att han styrde bort från den futuristiska estetik som Nicolas hade hämtat från André Courrèges. Jag gillade den första delen av kollektionen – jag tyckte att den var livsstilsinriktad och levande. Den kändes väldigt verklighetsnära, men sedan tycker jag att den blev lite för lekfull mot slutet för min smak. Kanske är det bara en förändring, och vi behöver vänja oss vid den.
Michaël Amzalag, medgrundare, kreativa byrån M/M
Det är en väldigt svår övning att följa en framgångsrik ämbetsperiod på ett hus med sådana restriktiva koder. På något sätt landade de enklare plaggen mer omedelbart, färgerna kändes fräscha. Jag kan se vart han försöker ta sig. Det kan ta lite tid att fullt ut etablera sina egna koder, men vi borde ge honom lite utrymme.
Anna Trevelyan, stylist
Jag är exalterad över det. Jag ser fram emot [Henrys] ämbetsperiod på varumärket. Färgpaletten var verkligen underbar – de djupa marinblå tonerna in i de neongröna med en touch av rött. Jag älskar de färgerna som egentligen inte passar ihop, men verkligen passar ihop. Och sedan hörde jag att några av skorna var tagna från arkivet; de är inte alla helt nya, vilket är intressant.
Tiffany Hsu, chief buying and group fashion venture officer, Mytheresa
Det finns en övertygande blandning av sofistikerad skräddarsydd och sportig, mer instinktiv silhuett som ger kollektionen en ny känsla av energi. Kunden avslöjar sig fortfarande, vilket gör det hela ännu mer spännande. För nu skulle jag säga: håll ögonen på detta.
Astrid Boutot, women’s buying and fashion director, The Webster
Det kändes som en uppfräschning, och det var något väldigt annorlunda. Med bas i Miami älskade vi Art Deco-färgerna – pastellerna, rosa. Det fanns så mycket att se på visningen eftersom det fanns många lager och jackor, så jag skulle vilja se vad som finns under. Vi är glada över att se fler detaljer. Philippe Pourhashemi, journalist
Det var en högenergisk debutkollektion som återuppfann Courrèges koder på ett fräscht, samtida sätt. Jag älskade Drew Henrys användning av färg, textur och proportioner, liksom skorna och väskorna, som kändes nya för varumärket. Det fanns också något lekfullt och oskyldigt med kollektionen, vilket matchar den optimism som förknippas med varumärket.
Vanliga frågor
Här är en lista med vanliga frågor om Watch This Space First Reactions to Drew Henrys Courrèges
Nybörjarfrågor
Vad är Watch This Space
Det är ett modebranschevenemang eller en redaktionell artikel där människor delar sina första reaktioner på Drew Henrys debutkollektion för det franska modehuset Courrèges
Vem är Drew Henry
Drew Henry är designern som tog över som kreativ chef för Courrèges. Han är känd för att ge varumärket ett fräscht modernt perspektiv
Vad är Courrèges
Courrèges är ett historiskt franskt modevarumärke grundat 1961 av André Courrèges. Det är känt för att ha uppfunnit space age-looken – tänk vita stövlar, minikjolar och futuristiska former
Vad betyder första reaktioner här
Det syftar på de omedelbara åsikterna, recensionerna och inläggen i sociala medier från modekritiker, inköpare och fans direkt efter att ha sett Henrys första visning eller lookbook
Varför är detta en stor sak
Eftersom Courrèges är ett legendariskt varumärke och när en ny designer tar över bevakar modevärlden noga för att se om de kommer att hedra det förflutna eller förändra det helt
Medelavancerade frågor
Vilka är huvudteman i Drew Henrys första Courrèges-kollektion
Tidiga reaktioner pekar på en blandning av varumärkets ursprungliga space age-koder – rena linjer, vinyl och geometriska snitt – med en yngre, mer streetwear-vänlig och könsflytande attityd
Hur reagerade modepressen
De flesta recensioner var positiva. Kritiker berömde Henry för att respektera Courrèges arv samtidigt som han gjorde det bärbart för idag. Vissa noterade att det kändes mer club kid än space age
Vad sa sociala medier
Reaktionerna i sociala medier var delade. Yngre fans älskade energin och inkluderingen. Vissa traditionalister tyckte att det förlorade det ursprungliga varumärkets strikta futurism
Vilka är vanliga kritiser av kollektionen
Några vanliga klagomål: för mycket svart istället för Courrèges signaturvita, brist på de ikoniska glasögonen och hjälmarna, och en känsla av att vissa plagg såg ut som generisk Y2K-återupplivning snarare än äkta Courrèges
Sålde kollektionen bra
Tidiga rapporter säger att nyckelplagg – som de kortade jackorna och vinylbyxorna