Amikor a vendégek szerda reggel megérkeztek Drew Henry Courrèges-bemutatójára a Palais de Tokyo-ba, egy feltűnően letisztult díszlet fogadta őket. Eltűnt a fehér kocka és a koncepcionális háttér a Carreau du Temple-ben, amelyet elődje, Nicolas Di Felice használt. „Valami nagyon egyszerűt szerettem volna a helyszínre, és azt, hogy a figyelem a ruhákra, a castingra összpontosuljon” – mondta Henry a Vogue-nak a show előtt. A kollekció tele volt színekkel: neon sárga, savzöld, mandarin, bordó, tengerészkék és még sok más – éles ellentétben azzal a minimalista palettával, amelyet a ház az utóbbi években kedvelt. „A levéltárba merülve megdöbbentett, mennyire színes ez a márka” – mondta Henry. „Annyi öröm, játékosság van benne, de erős érzelmi töltet is.”

Néhány nehéz, kreatív bizonytalansággal teli év után a Courrèges – amelyet André Courrèges és felesége, Coqueline alapított 1961-ben – visszanyerte lendületét Di Felice mintegy ötéves hivatali ideje alatt. (A tervező idén márciusban távozott.) Di Felice fiatalos hangulatot hozott a házhoz, újra kiadta ikonikus vinil szoknyáit és kabátjait megfizethetőbb áron, hogy vonzza a vágyakozó vásárlókat. De versenytársaihoz hasonlóan a Courrèges is szembesült nehézségekkel, ahogy a kereslet enyhült és a fiatalabb fogyasztók visszafogták a költéseiket. A márka 2024-ben kinevezte jelenlegi vezérigazgatóját, Marie LeBlanc-t, aki korábban a Victoria Beckhamnél dolgozott, hogy segítsen irányítani az eladásokat.

Henry nehéz feladat előtt áll. Nem azért hozták, hogy megmentse a házat; elődjét munkájáért és azért a jellegzetesen szexi, futurisztikus minimalizmusért csodálták, amely a márka kódjaiként vált ismertté. Bár sok bennfentes pozitív visszajelzést osztott meg, a show utáni beszélgetések kiegyensúlyozott képet festettek: néhányan bizonytalanok az új irányt illetően, és hiányolják Di Felice-t.

„Szerintem nehéz kollekció volt ez, amelybe be kellett lépni, mert nem egy elpusztított házból érkezünk” – ismerte el a show után Edward Buchanan tervező és újságíró. „Ami korábban történt, az csodálatos volt. De jó volt egy friss megközelítést és a saját megközelítését látni, és ez a színekkel kezdődött. Ez [olyan] fogyasztót hozhat, aki korábban talán nem érdeklődött a Courrèges iránt, mert más helyen áll.”

Íme, mit mondtak más iparági bennfentesek.

Osama Chabbi, divatkommentátor és műsorvezető
Ez egy hordhatóbb Courrèges volt. Értékeltem, hogy eltávolodott attól a futurista esztétikától, amelyet Nicolas André Courrèges-től merített. Tetszett a kollekció első része – úgy találtam, életstílus volt és élettel teli. Nagyon valósághűnek éreztem, de aztán szerintem a végére egy kicsit túl játékossá vált az én ízlésemhez. Talán ez csak egy változás, és meg kell szoknunk.

Michaël Amzalag, a M/M kreatív ügynökség társalapítója
Nagyon nehéz feladat egy sikeres hivatali idő után következni egy ilyen szigorú kódokkal rendelkező háznál. Valahogy az egyszerűbb darabok azonnal jobban működtek, a színek frissek voltak. Látom, hová próbál eljutni. Eltarthat egy ideig, amíg teljesen kialakítja a saját kódjait, de adnunk kell neki egy kis teret.

Anna Trevelyan, stylist
Izgatott vagyok miatta. Várom [Henry] hivatali idejét a márkánál. A színpaletta igazán gyönyörű volt – a mély tengerészkékektől a neon zöldekig, egy csipetnyi pirossal. Imádom azokat a színeket, amelyek valójában nem illenek össze, de mégis nagyon összeillenek. És aztán hallottam, hogy néhány cipő a levéltárból származik; nem mind vadonatúj, ami érdekes.

Tiffany Hsu, a Mytheresa beszerzési és csoportos divatvállalkozási vezetője
Van egy lenyűgöző keveréke a kifinomult szabászatnak és a sportos, ösztönösebb sziluetteknek, ami új energiát ad a kollekció nak. A vásárló még mindig felfedi önmagát, ami még izgalmasabbá teszi az egészet. Egyelőre azt mondanám: figyeljük ezt a teret.

Astrid Boutot, a The Webster női beszerzési és divatigazgatója
Úgy éreztem, ez egy felfrissítés, és valami nagyon más volt. Miamiban működve imádtuk az Art Deco színeket – a pasztelleket, a rózsaszíneket. Annyi mindent lehetett látni a show-n, mert sok réteg és kabát volt, szóval szeretném látni, mi van alattuk. Izgatottan várjuk, hogy több részletet lássunk. Philippe Pourhashemi, újságíró

Ez egy nagy energiájú debütáló kollekció volt, amely friss, kortárs módon képzelte újra a Courrèges kódjait. Imádtam Drew Henry szín-, textúra- és arányhasználatát, valamint a cipőket és táskákat, amelyek újszerűnek érződtek a márka számára. Voltak benne játékos és ártatlan elemek is, amelyek illenek a márkához társított optimizmushoz.

Gyakran Ismételt Kérdések
Íme a GYIK listája a Watch This Space First Reactions to Drew Henrys Courrges-ról



Kezdő kérdések



Mi az a Watch This Space

Ez egy divatipari esemény vagy szerkesztői anyag, ahol az emberek megosztják első reakcióikat Drew Henry debütáló kollekciójáról a francia divatház, a Courrèges számára



Ki az a Drew Henry

Drew Henry az a tervező, aki átvette a Courrèges kreatív igazgatói posztját. Ismert arról, hogy friss, modern perspektívát hoz a márkába



Mi az a Courrèges

A Courrèges egy történelmi francia divatmárka, amelyet 1961-ben alapított André Courrèges. Híres az űrkorszak megjelenés megalkotásáról – gondoljunk fehér csizmákra, miniszoknyákra és futurisztikus formákra



Mit jelent itt az első reakciók

A divatkritikusok, vevők és rajongók azonnali véleményeire, kritikáira és közösségi médiás bejegyzéseire utal közvetlenül Henry első show-ja vagy lookbookja után



Miért nagy ügy ez

Mert a Courrèges egy legendás márka, és valahányszor egy új tervező veszi át az irányítást, a divatvilág szorosan figyel, hogy vajon tisztelni fogja-e a múltat, vagy teljesen megváltoztatja-e



Középhaladó kérdések



Mik a fő témák Drew Henry első Courrèges-kollekciójában

A korai reakciók a márka eredeti űrkorszakos kódjainak – letisztult vonalak, vinil és geometriai szabások – keverékére mutatnak egy fiatalosabb, streetwear-barátabb és genderfluidabb attitűddel



Hogyan reagált a divatsajtó

A legtöbb kritika pozitív volt. A kritikusok dicsérték Henryt, amiért tisztelte a Courrèges örökségét, miközben hordhatóvá tette a mai kor számára. Néhányan megjegyezték, hogy inkább klubgyereknek tűnt, mint űrkorszaknak



Mit mondott a közösségi média

A közösségi médiás reakciók megoszlottak. A fiatalabb rajongók imádták az energiát és az inkluzivitást. Néhány tradicionalista úgy érezte, elveszett az eredeti márka szigorú futurizmusa



Mik a kollekció gyakori kritikái

Néhány gyakori panasz: túl sok fekete a Courrèges jellegzetes fehérje helyett; hiányoznak az ikonikus szemüvegek és sisakok; és az az érzés, hogy néhány darab általános Y2K-újjáélesztésnek tűnt, nem pedig igazi Courrèges-nek



Jól fogyott a kollekció

A korai jelentések szerint a kulcsdarabok – mint a rövid kabátok és a vinil nadrágok