드류 헨리의 쿠레주 데뷔 쇼가 수요일 아침 팔레 드 도쿄에서 열렸을 때, 게스트들은 눈에 띄게 간소화된 무대와 마주했다. 전임 니콜라 디 펠리스가 사용했던 카로 뒤 탕플의 화이트 박스와 개념적인 배경은 사라졌다. “장소는 아주 단순하게, 그리고 시선이 옷과 캐스팅에 집중되기를 원했습니다.”라고 헨리는 쇼 전 보그와의 인터뷰에서 말했다. 컬렉션은 네온 옐로, 애시드 그린, 탠저린, 버건디, 네이비 등 색채로 가득했다—최근 몇 년간 하우스가 선호해온 보다 미니멀한 팔레트와 뚜렷한 대조를 이뤘다. “아카이브를 파고들면서, 이 브랜드가 얼마나 다채로운지에 놀랐습니다.”라고 헨리는 말했다. “기쁨과 장난기가 넘치면서도, 강한 감상주의도 느껴집니다.”

안드레 쿠레주와 그의 아내 코클린이 1961년에 설립한 쿠레주는 창의적 표류의 어려운 시기를 거친 후, 디 펠리스의 약 5년 임기 동안 다시 추진력을 얻었다. (디자이너는 올해 3월에 떠났다.) 디 펠리스는 하우스에 젊은 느낌을 불어넣었고, 상징적인 비닐 스커트와 재킷을 보다 접근하기 쉬운 가격에 재출시하여 열망하는 쇼퍼들을 끌어들였다. 그러나 경쟁사들과 마찬가지로 쿠레주도 수요가 약화되고 젊은 소비자들이 지출을 줄이면서 역풍에 직면했다. 브랜드는 2024년에 빅토리아 베컴 출신의 현 CEO 마리 르블랑을 임명하여 매출을 이끌도록 했다.

헨리에게는 힘든 일이다. 그는 하우스를 구하기 위해 영입된 것이 아니다. 그의 전임자는 그의 작업과 브랜드의 코드로 알려지게 된 독특하게 섹시하고 미래적인 미니멀리즘으로 존경받았다. 많은 업계 관계자들이 긍정적인 피드백을 공유했지만, 쇼 후의 이야기는 균형 잡힌 그림을 그렸다: 일부는 새로운 방향에 대해 확신하지 못하고, 디 펠리스의 상실을 느낀다.

“우리가 파괴된 하우스에서 오는 것이 아니기 때문에, 들어가기 어려운 컬렉션이었다고 생각합니다.”라고 디자이너이자 저널리스트인 에드워드 뷰캐넌이 쇼 후 인정했다. “이전에 일어난 일은 놀라웠습니다. 하지만 신선한 접근과 그의 own 접근을 갖는 것은 좋았고, 그것은 색채로 시작되었습니다. 그것은 [아마도] 이전에 쿠레주에 관심이 없었을 수 있는 소비자를 데려올 것입니다, 왜냐하면 그것은 다른 위치에 있기 때문입니다.”

다른 업계 관계자들의 말은 다음과 같다.

오사마 샤비, 패션 방송인 및 논평가
그것은 더 착용 가능한 쿠레주였다. 나는 그가 니콜라스가 안드레 쿠레주로부터 끌어낸 미래주의 미학에서 벗어난 것을 감사히 여겼다. 나는 컬렉션의 첫 부분을 좋아했다—나는 그것이 라이프스타일이고 살아있다고 느꼈다. 그것은 매우 실제 생활처럼 느껴졌지만, 끝으로 갈수록 내 취향에는 조금 너무 장난스러워졌다고 생각한다. 어쩌면 그것은 단지 변화이고, 우리는 그것에 익숙해져야 할지도 모른다.

미카엘 암잘라그, 크리에이티브 에이전시 M/M 공동 창립자
그렇게 제한적인 코드를 가진 하우스에서 성공적인 임기를 따르는 것은 매우 어려운 연습이다. 어떻게든, 더 단순한 pieces가 더 즉시 자리 잡았고, 색채는 신선하게 느껴졌다. 나는 그가 어디로 가려고 하는지 알 수 있다. 그의 own 코드를 완전히 확립하는 데 시간이 걸릴 수 있지만, 우리는 그에게 약간의 공간을 허용해야 한다.

안나 트레벨얀, 스타일리스트
나는 그것에 흥분된다. 나는 브랜드에서 [헨리의] 임기를 기대한다. 색 팔레트는 정말 화려했다—깊은 네이비 블루에서 네온 그린으로, 약간의 레드가 섞인. 나는 정말로 어울리지 않지만, 정말로 어울리는 그런 색을 사랑한다. 그리고 나는 신발 중 일부가 아카이브에서 가져왔다고 들었다; 그것들은 모두 완전히 새로운 것이 아니다, 그것은 흥미롭다.

티파니 수, Mytheresa 최고 구매 및 그룹 패션 벤처 책임자
정교한 테일러링과 스포티하고 더 본능적인 실루엣의 설득력 있는 혼합이 있어 컬렉션에 새로운 에너지 감각을 준다. 고객은 여전히 자신을 드러내고 있다, 그것이 그것을 더욱 흥미롭게 만든다. 지금으로서는, 나는 말하겠다: 이 공간을 지켜보라.

아스트리드 부토, The Webster 여성 구매 및 패션 디렉터
그것은 리프레시처럼 느껴졌고, 매우 다른 것이었다. 마이애미에 기반을 두고, 우리는 아르 데코 색—파스텔, 핑크를 사랑했다. 쇼에서 볼 것이 너무 많았다, 왜냐하면 많은 레이어와 재킷이 있었기 때문에, 나는 아래에 무엇이 있는지 보고 싶다. 우리는 더 많은 세부 사항을 보게 되어 흥분된다. 필립 푸르하셰미, 저널리스트

그것은 쿠레주의 코드를 신선하고 현대적인 방식으로 재해석한 고에너지 데뷔 컬렉션이었다. 나는 드류 헨리의 색채, 질감, 비례 사용, 그리고 브랜드에 새롭게 느껴진 신발과 가방을 사랑했다. 컬렉션에는 장난스럽고 순수한 무언가도 있었고, 그것은 브랜드와 연관된 낙관주의와 일치한다.

자주 묻는 질문
다음은 Watch This Space First Reactions to Drew Henrys Courrges에 대한 FAQ 목록입니다



초보자 질문



Watch This Space란 무엇인가

그것은 사람들이 프랑스 패션 하우스 쿠레주를 위한 드류 헨리의 데뷔 컬렉션에 대한 첫 반응을 공유하는 패션 업계 이벤트 또는 편집 기능이다



드류 헨리는 누구인가

드류 헨리는 쿠레주의 크리에이티브 디렉터로 취임한 디자이너이다 그는 브랜드에 신선하고 현대적인 관점을 가져오는 것으로 알려져 있다



쿠레주란 무엇인가

쿠레주는 1961년 안드레 쿠레주에 의해 설립된 역사적인 프랑스 패션 브랜드이다 그것은 스페이스 에이지 룩을 발명한 것으로 유명하다—흰색 부츠, 미니스커트, 미래적인 형태를 생각하라



여기서 첫 반응이란 무엇을 의미하는가

그것은 헨리의 첫 쇼 또는 룩북을 본 직후 패션 비평가, 바이어, 팬들의 즉각적인 의견, 리뷰, 소셜 미디어 게시물을 의미한다



왜 이것이 큰 일인가

왜냐하면 쿠레주는 전설적인 브랜드이고 새로운 디자이너가 취임할 때마다 패션계는 그들이 과거를 존중할지 아니면 완전히 바꿀지 주의 깊게 지켜보기 때문이다



중급 질문



드류 헨리의 첫 쿠레주 컬렉션의 주요 테마는 무엇인가

초기 반응은 브랜드의 원래 스페이스에이지 코드—깨끗한 라인, 비닐, 기하학적 컷—와 더 젊고 스트리트웨어 친화적이며 젠더 플루이드한 태도의 혼합을 가리킨다



패션 언론은 어떻게 반응했는가

대부분의 리뷰는 긍정적이었다 비평가들은 헨리가 쿠레주의 유산을 존중하면서도 오늘날 착용 가능하게 만든 것을 칭찬했다 일부는 그것이 스페이스 에이지보다 클럽 키드처럼 느껴진다고 지적했다



소셜 미디어는 무엇이라고 말했는가

소셜 미디어 반응은 갈렸다 젊은 팬들은 에너지와 포용성을 사랑했다 일부 전통주의자들은 그것이 원래 브랜드의 엄격한 미래주의를 잃었다고 느꼈다



컬렉션에 대한 일반적인 비판은 무엇인가

몇 가지 일반적인 불만은 쿠레주의 시그니처 화이트 대신 너무 많은 블랙, 상징적인 고글과 헬멧의 부재, 그리고 일부 pieces가 진정한 쿠레주보다 일반적인 Y2K 리바이벌처럼 보였다는 느낌이다



컬렉션은 잘 팔렸는가

초기 보고서는 핵심 pieces—크롭 재킷과 비닐 트라우저 같은—가