Då gjestane kom til Drew Henrys Courrèges-debut onsdag morgon i Palais de Tokyo, vart dei møtt av eit merkbart reinska sett. Den kvite boksen og den konseptuelle bakgrunnen ved Carreau du Temple, som forgjengaren Nicolas Di Felice brukte, var borte. «Eg ville ha noko veldig enkelt for lokalet, og at fokuset skulle vere på kleda, på castinga,» sa Henry til Vogue før showet. Kolleksjonen var full av farge: neongul, syregrøn, mandarin, burgunder, marineblå og meir – ein skarp kontrast til den meir minimalistiske paletten huset har foretrukke dei siste åra. «Då eg dukka ned i arkiva, vart eg slått av kor fargerik dette merket er,» sa Henry. «Det er så mykje glede, leikenheit, men også ei sterk kjensle av sentimentalitet.»

Etter nokre vanskelege år med kreativ limbo, fekk Courrèges – grunnlagt av André Courrèges og kona Coqueline i 1961 – att momentum under Di Felices omtrent femårige periode. (Designaren slutta i mars i år.) Di Felice gav huset ei ungdommeleg kjensle og gjenutgav dei ikoniske vinylskjørta og jakkene til meir tilgjengelege prisar for å tiltrekke seg aspirerande kundar. Men som konkurrentane sine har Courrèges møtt motvind ettersom etterspurnaden mjuknar og yngre forbrukarar kuttar ned på forbruket. Merket tilsette noverande CEO Marie LeBlanc, tidlegare frå Victoria Beckham, i 2024 for å hjelpe til med å styre salet.

Henry har ein tøff jobb. Han vart ikkje henta inn for å redde huset; forgjengaren hans vart beundra for arbeidet sitt og for den distinkt sexye, futuristiske minimalismen som vart kjend som merket sine kodar. Medan mange insiderar delte positiv tilbakemelding, teikna praten etter showet eit balansert bilete: nokre er usikre på den nye retninga og kjenner på tapet av Di Felice.

«Eg trur det var ein vanskeleg kolleksjon å tre inn i, fordi vi ikkje kjem frå eit hus som var øydelagt,» innrømde designar og journalist Edward Buchanan etter showet. «Det som skjedde før var fantastisk. Men det var fint å ha ein frisk tilnærming og hans eigen tilnærming, og det byrja med farge. Det [kan bringe] ein forbrukar som kanskje ikkje var interessert i Courrèges før, fordi det sit på ein annan stad.»

Her er kva andre bransjeinsiderar hadde å seie.

Osama Chabbi, motekommentator og kringkastar
Det var ein meir brukbar Courrèges. Eg sette pris på at han styrte unna den futuristiske estetikken som Nicolas hadde henta frå André Courrèges. Eg likte den første delen av kolleksjonen – eg syntest den var livsstil og den var levande. Den kjendest veldig verkeleg, men så trur eg den vart litt for leiken mot slutten for min smak. Kanskje det berre er ei endring, og vi må venje oss til det.

Michaël Amzalag, medgrunnleggjar, kreativt byrå M/M
Det er ei veldig vanskeleg øving å følgje ein vellukka periode ved eit hus med så restriktive kodar. På ein eller annan måte landa dei enklare plagga meir umiddelbart, fargane kjendest friske. Eg kan sjå kvar han prøver å gå. Det kan ta litt tid å fullt ut etablere sine eigne kodar, men vi bør gi han litt rom.

Anna Trevelyan, stylist
Eg er begeistra for det. Eg ser fram til [Henrys] periode ved merket. Fargepaletten var verkeleg nydeleg – dei djupe marineblåa inn i dei neon grøne med eit snev av raudt. Eg elskar dei fargane som eigentleg ikkje passar saman, men som verkeleg passar saman. Og så høyrde eg at nokre av skoa var henta frå arkivet; dei er ikkje alle heilt nye, noko som er interessant.

Tiffany Hsu, sjef for innkjøp og konsernmotebevegelse, Mytheresa
Det er ein overtydande miks av sofistikert skreddarskap og sporty, meir instinktive silhuettar som gir kolleksjonen ei ny kjensle av energi. Kunden avslører seg framleis, noko som gjer det heile desto meir fengslande. For no vil eg seie: følg med på dette.

Astrid Boutot, innkjøps- og motedirektør for dameklær, The Webster
Det kjendest som ein fornying, og det var noko veldig annleis. Sidan vi held til i Miami, elska vi Art Deco-fargane – pastellane, dei rosa. Det var så mykje å sjå på showet fordi det var mange lag og jakker, så eg vil gjerne sjå kva som er under. Vi er spente på å sjå fleire detaljar. Philippe Pourhashemi, journalist

Det var ein høgenergisk debutkolleksjon som nyskapte Courrèges sine kodar på ein frisk, samtidig måte. Eg elska Drew Henrys bruk av farge, tekstur og proporsjon, samt skoa og veskene, som kjendest nye for merket. Det var også noko leikent og uskuldig ved kolleksjonen, som passar til optimismen ein forbind med merket.

Ofte stilte spørsmål
Her er ei liste over ofte stilte spørsmål om Watch This Space First Reactions to Drew Henrys Courrges



Nybyrjarsprørsmål



Kva er Watch This Space

Det er ein moteindustrihending eller ein redaksjonell artikkel der folk deler sine første reaksjonar på Drew Henrys debutkolleksjon for det franske motehuset Courrges



Kven er Drew Henry

Drew Henry er designaren som tok over som kreativ direktør for Courrges Han er kjend for å bringe eit friskt, moderne perspektiv til merket



Kva er Courrges

Courrges er eit historisk fransk motemerke grunnlagt i 1961 av André Courrges Det er kjend for å ha oppfunne romalderslooken tenk kvite støvlar, miniskjørt og futuristiske former



Kva tyder første reaksjonar her

Det viser til dei umiddelbare meiningane, vurderingane og innlegga i sosiale medium frå motekritikarar, innkjøparar og fans rett etter at dei såg Henrys første show eller lookbook



Kvifor er dette ei stor sak

Fordi Courrges er eit legendarisk merke, og kvar gong ein ny designar tar over, følgjer moteverda nøye med for å sjå om dei vil ære fortida eller endre henne fullstendig



Mellomnivåspørsmål



Kva er hovudtema i Drew Henrys første Courrges-kolleksjon

Tidlege reaksjonar peikar på ein miks av merket sine opphavlege romalderskodar reine linjer, vinyl og geometriske snitt med ein yngre, meir streetwear-vennleg og kjønnsflytande haldning



Korleis reagerte motepressa

Dei fleste meldingane var positive Kritikarar roste Henry for å respektere Courrges-arven medan han gjorde han brukbar for i dag Nokre merka seg at han kjendest meir klubbunge enn romalder



Kva sa sosiale medium

Reaksjonane i sosiale medium var delte Yngre fans elska energien og inkluderinga Nokre tradisjonalistar meinte han mista den opphavlege merkevara si strenge futurisme



Kva er vanlege kritikkar av kolleksjonen

Nokre vanlege klager for mykje svart i staden for Courrges sin signaturkvite mangel på dei ikoniske brilla og hjelmane og ei kjensle av at nokre plagg såg ut som generisk Y2K-gjenoppliving snarare enn ekte Courrges



Selde kolleksjonen godt

Tidlege rapportar seier nøkkelplagg som dei korta jakkene og vinylbuksene