Ο Ολιβιέ Ρουστέν άφησε το ρόλο του δημιουργικού διευθυντή της Balmain μετά από 14 χρόνια, ανακοίνωσε σήμερα ο οίκος μόδας. Αυτό σηματοδοτεί το τέλος μιας από τις μακροβιότερες, πιο μεταμορφωτικές και ευρέως ακολουθούμενες θητείες σχεδιαστή στη σύγχρονη μόδα.

Σε δήλωσή του, ο Ρουστέν δήλωσε: «Είμαι απίστευτα περήφανος για όλα όσα έχω καταφέρει και ευγνώμων στο εκπληκτικό μου team της Balmain — την εκλεγμένη μου οικογένεια — και σε ένα μέρος που υπήρξε το σπίτι μου τα τελευταία 14 χρόνια. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στον κ. Rachid Mohamed Rachid και στον Matteo Sgarbossa για την ακλόνητη πίστη τους σε μένα και για την καταπληκτική αυτή ευκαιρία που μου προσέφεραν. Καθώς προχωρώ στο επόμενο κεφάλαιο της δημιουργικής μου ζωής, θα θυμάμαι πάντα αυτόν τον πολύτιμο χρόνο».

Ο CEO της Balmain, Matteo Sgarbossa, πρόσθεσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Ολιβιέ για το γεγονός ότι έγραψε ένα τόσο σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της Balmain. Το πάθος και οι συνεισφορές του όλα αυτά τα χρόνια άφησαν μια διαρκή επίδραση στη μόδα».

Όταν ο Ρουστέν ανέλαβε τη Balmain τον Απρίλιο του 2011 σε ηλικία 25 ετών, έγινε ο νεότερος μη ιδρυτής που ηγήθηκε ενός σημαντικού παρισινου οίκου μόδας μετά τον Yves Saint Laurent στη Dior. Ήταν επίσης ο πρώτος μαύρος δημιουργικός διευθυντής που επόπτευσε όλες τις κατηγορίες σχεδιασμού σε μια ιστορική γαλλική μάρκα. Κατά το πρώτο πλήρες έτος του, τα έσοδα της Balmain ήταν 30,4 εκατομμύρια ευρώ με κέρδη 3,1 εκατομμυρίων ευρώ· μέχρι πέρυσι, τα έσοδα είχαν αυξηθεί σε εκτιμώμενα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Παρά την δεκαπλάσια οικονομική ανάπτυξη υπό την ηγεσία του, η νέα διοίκηση της Balmain εστιάζει στην αναζήτηση νέων δημιουργικών κατευθύνσεων για να τροφοδοτήσει την περαιτέρω επέκταση. Το κύριο ερώτημα τώρα είναι αν θα διορίσουν έναν καθιερωμένο σχεδιαστή για να αντικαταστήσει τον Ρουστέν ή αν θα πάρουν το ρίσκο να επιλέξουν κάποιον τόσο ανοικτό όσο ήταν αυτός όταν ξεκίνησε.

Κατά το χρόνο του διορισμού του, ο Ρουστέν ήταν λίγο γνωστός ακόμη και μέσα στο χώρο. Εργαζόταν στο στούντιο της Balmain υπό τον προκάτοχό του, Christophe Decarnin, από το 2009. Η προαγωγή του υποστηρίχθηκε από τον τότε ιδιοκτήτη Alain Hivelin, ο οποίος είχε σώσει τον οίκο από τη χρεοκοπία. Όταν ο Decarnin έφυγε ξαφνικά, ο Hivelin πήρε το ρίσκο με τον Ρουστέν. Μετά το θάνατο του Hivelin το 2014, ο Ρουστέν δήλωσε: «Θα είμαι πάντα ευγνώμων στον Alain για το όραμα, την υποστήριξη και τη φιλία του».

Παρά το άγχος για το ντεμπούτο του για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2012, ο Ρουστέν απέκτησε αυτοπεποίθηση με το πέρασμα του χρόνου. Από την αρχή, θεωρούσε τον εαυτό του τόσο φύλακα της κληρονομιάς του Pierre Balmain όσο και προκλητή των παραδοσιακών κανόνων της μόδας. Παράλληλα με τις τολμηρές, διακοσμημένες και συχνά αμφιλεγόμενες συλλογές του, δημιούργησε τον «Στρατό της Balmain» — μια ποικιλόμορφη, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κινούμενη κοινότητα που εστίαζε στην ορατότητα και την άμεση αλληλεπίδραση με το κοινό. Αναπολώντας, είπε: «Όταν άρχισα να παρουσιάζω διαφορετικά μοντέλα και να παίζω μουσική hip-hop, μερικοί αμφέβαλαν για τις επιλογές μου. Τότε η Rihanna ήρθε στα παρασκήνια και μου είπε, "Αλλάζεις τους κανόνες αυτού του κόσμου της μόδας"».

Ο Ρουστέν ήταν γνωστός για την αναφορά σε διάσημα ονόματα. Οι φιλίες του με διασημότητες όπως η Kim Kardashian, η Gigi Hadid και η Rihanna έφεραν την Balmain στο προσκήνιο της ποπ κουλτούρας. Περιέγραψε την πρώτη του συνάντηση με την Kim στο Met Gala του 2013 ως «εκπληκτική, ηλεκτρισμένη και γεμάτη αγάπη». Σχεδίασε για αυτήν ένα φόρεμα καλυμμένο με μαργαριτάρια για το πάρτι προγαμιαίας της βραδιάς, μεταξύ άλλων δημιουργιών. Αυτές οι σχέσεις βοήθησαν να μετατραπεί η Balmain από έναν εσωτερικό παρισινό οίκο σε ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο σύμβολο τολμηρής, σύγχρονης γοητείας. Το 2015, όταν η H&M κυκλοφόρησε μια συνεργασία βασισμένη στις πρώτες οκτώ σεζόν του Ρουστέν, πάνω από 500 άτομα κάθισαν σε σκηνές έξω από το flagship κατάστημα στην οδό Regent Street του Λονδίνου το Νοέμβριο για να αποκτήσουν τη συλλογή. Η συλλογή πωλήθηκε και εξαντλήθηκε στο Παρίσι μέσα σε τρεις ώρες, κάνοντας το hashtag #Balmainia να φαίνεται απόλυτα ταιριαστό.

Το 2016, τα έσοδα έφτασαν περίπου τα 120 εκατομμύρια ευρώ, και την ίδια χρονιά, η καταγόμενη από το Κατάρ Mayhoola αγόρασε την Balmain για 500 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την αγορά, ο δημιουργικός διευθυντής Ολιβιέ Ρουστέν εστίασε στην επέκταση της εμβέλειας της μάρκας και στην προώθηση της παρισινής μόδας συνολικά. Διεύθυνε μεγάλες παρουσιάσεις σε στυλ φεστιβάλ, όπως η ανδρική παρουσίαση του 2019 κατά τη διάρκεια της Γιορτής της Μουσικής στο Παρίσι, που προσέλκυσε πάνω από 2.000 καλεσμένους στον Κήπο των Φυτών. Το να γίνει η μόδα προσιτή στο κοινό έγινε βασικό στοιχείο της ταυτότητας της Balmain. «Πιστεύουμε σε ένα πιο συμπεριληπτικό, χαρούμενο μέλλον για τη μόδα», δήλωσε τότε ο Ρουστέν. Τα γεγονότα Φεστιβάλ Balmain συνδύαζαν ζωντανή μουσική με επιδείξεις μόδας — ορισμένοι συντάκτες παραπονέθηκαν, αλλά το κοινό το λάτρεψε.

Ο CEO της Mayhoola και πρόεδρος της Balmain, Rachid Mohamed Rachid, εξύμνησε τον Ρουστέν, λέγοντας: «Η οραματική ηγεσία του Ολιβιέ επαναπροσδιόρισε τη μόδα, εμπνέοντας μια γενιά με τολμηρή δημιουργικότητα, αυθεντικότητα και δέσμευση για συμπερίληψη. Είμαστε περήφανοι για όλα όσα έχει καταφέρει και ανυπομονούμε για το επόμενο κεφάλαιό του».

Για ένα μεγάλο μέρος της θητείας του στην Balmain, ο Ρουστέν υποστηριζόταν από τον Txampi Diz, ο οποίος ξεκίνησε ως εξωτερικός δημοσιοσχέλης και αργότερα έγινε επικεφαλής μάρκετινγκ του οίκου. Υπό τον Ρουστέν, η Balmain χρησίμευσε επίσης ως σχολείο για αναδυόμενους σχεδιαστές, συμπεριλαμβανομένου του Ludovic de Saint Sernin, ο οποίος αργότερα ίδρυσε τη δική του μάρκα.

Ο Ρουστέν συχνά εμπνεόταν από τον ιδρυτή Pierre Balmain, αναφέροντας το θάρρος και την ακρίβειά του μετά τον πόλεμο ως θεμέλιο της μάρκας. Χρησιμοποίησε τα αρχεία της δεκαετίας του 1950 για να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητα της Balmain μετά από χρόνια φθίνουσας σχετικότητας. «Η δύναμή μου ήταν η δημιουργία της παρουσίας της Balmain στην ποπ κουλτούρα ενώ ταυτόχρονα την καθιστούσα ως οίκο κληρονομιάς», είπε. Εκτιμούσε επίσης τον Karl Lagerfeld, ο οποίος κάποτε θεωρούσε τον Ρουστέν ως πιθανό διάδοχό του στη Chanel.

Το 2019, ο Ρουστέν — ο οποίος υιοθετήθηκε και μεγάλωσε από λευκούς Γάλλους γονείς στη Βορδό — μοιράστηκε ένα άλλο μέρος της ζωής του στο ντοκιμαντέρ Wonder Boy, που ακολουθούσε την αναζήτησή του για τους βιολογικούς του γονείς. Δύο χρόνια αργότερα, υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε ένα οικιακό ατύχημα. Αυτές οι προσωπικές εμπειρίες επηρέασαν αργότερα τις συλλογές του για τη Balmain. Επίσης, υπηρέτησε ως καλεσμένος κουτουριέ για τη συλλογή υψηλής ραπτικής Φθινόπωρου/Χειμώνα 2022 του Jean Paul Gaultier.

Μετά την πώληση στην Mayhoola, ο Ρουστέν εργάστηκε υπό τους CEO Massimo Piombini (2017–2019) και Jean-Jacques Guével (μέχρι το 2024). Το 2024, τον Guével διαδέχτηκε ο Matteo Sgarbossa, πρώην της Mango, Gucci και Givenchy. Κατά τη διάρκεια της 14ετούς θητείας του, ο Ρουστέν διαφοροποίησε σημαντικά τη μάρκα — επαναφέροντας την υψηλή ραπτική το 2019 ως καλεσμένος σχεδιαστής, ξεκινώντας την καλλυντική και αρωματική γραμμή με την Estée Lauder το 2023 και επεκτείνοντας τα αξεσουάρ σε μια σημαντική επιχειρηματική γραμμή. Το 2025, για την 80η επέτειο της Balmain, ο Ρουστέν και ο Sgarbossa εργάστηκαν για να εδραιώσουν αυτά τα επιτεύγματα και να προετοιμάσουν τη μάρκα για την επόμενη φάση της υπό έναν νέο δημιουργικό διευθυντή.

Μετά την τελική του παράσταση την 1η Οκτωβρίου 2025, που πραγματοποιήθηκε στο χώρο χορού του ξενοδοχείου Intercontinental — τον ίδιο χώρο με την πρώτη του παράσταση για τη Balmain — ο Ρουστέν αναστοχαζόταν για το ταξίδι του. «Ήμουν τόσο φοβισμένος και τόσο ντροπαλός», είπε για το ντεμπούτο του το 2011. Επίσης, υπέδειξε ότι ήλπιζε να μείνει στον οίκο, σημειώνοντας: «Αυτή τη σεζόν όλοι μιλούν για μια νέα εποχή και... Οι νέοι αρχές είναι δυνατές, και πιστεύω ότι μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου νέα εποχή και φρέσκια αρχή παραμένοντας πιστός στον εαυτό σου στο τρέχον περιβάλλον σου και διερευνώντας τα όριά σου».

Η σημερινή ανακοίνωση υποδηλώνει ότι ο Ρουστέν, που γιόρτασε τα 40α γενέθλιά του τον Σεπτέμβριο, αναζητά πλέον να θεμελιώσει αυτή τη «νέα εποχή» μακριά από τη Balmain.

Επίσης από τον συγγραφέα:
- Ο Paul Smith και η Mini εμβαθύνουν σε αχαρτογράφητο σχεδιαστικό έδαφος
- Η Maria Grazia Chiuri επιστρέφει στη Fendi ως Αρχική Δημιουργική Διευθύντρια
- «Ένα αντίδοτο στη νοσταλγία»: Πρώτες εντυπώσεις από τη συλλογή Jean Paul Gaultier του Duran Lantink

Συχνές Ερωτήσεις
Φυσικά Εδώ είναι μια λίστα με Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την πιθανή αποχώρηση του Ολιβιέ Ρουστέν από τη Balmain σχεδιασμένες με σαφείς ερωτήσεις και άμεσες απαντήσεις



Γενικές Ερωτήσεις Επιβεβαίωσης



Ε: Είναι αλήθεια ότι ο Ολιβιέ Ρουστέν αφήνει τη Balmain;

Α: Με βάση τις τελευταίες επίσημες δηλώσεις, όχι. Πρόκειται για έναν επαναλαμβανόμενο ισχυρισμό, αλλά δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τον Ρουστέν ή τον οίκο μόδας Balmain.



Ε: Ποιος είναι ο Ολιβιέ Ρουστέν;

Α: Είναι ο Δημιουργικός Διευθυντής του γαλλικού οίκου πολυτελείας Balmain. Ανέλαβε το ρόλο το 2011 και είναι γνωστός για την αναβίωση της μάρκας με μια μοντέρνα, γλαμυρή