Huishan Zhang begann parallel zu seiner Frühjahrskollektion, die im vergangenen September debütierte, an seiner Resort-Kollektion zu arbeiten. „Man hat das Gefühl, mehr Zeit zu haben, um seine Ideen wirklich zu verfeinern“, sagte der Designer über die gleichzeitige Entwicklung beider Kollektionen. Nach mehreren Saisongesprächen mit Zhang wird deutlich, dass er seinen Rhythmus gefunden hat – er hat sein Team vergrößert, ist in ein neues Studio in East London gezogen und sagt, alles laufe „reibungslos“.

Fans seiner Arbeit werden seinen charakteristischen Stil in der neuen Kollektion wiedererkennen: raffinierte Tageskleidung (teilweise mit Kunstpelz-Details) aus Bouclé und Denim sowie eine Reihe von Kleidern in verschiedenen Formen und Texturen. Während einer Vorschau hob er ein handbesticktes Seidenminikleid mit Federakzenten hervor, ein weiteres Minikleid aus seinem typischen knitterresistenten Satin mit Kristallstickereien sowie ein fließendes Maxikleid mit einem dramatischen, flügelartigen Schleppteil an der Schulter, gefertigt aus einem neuen Stretchstoff.

„Ich möchte eine eigene Designsprache etablieren“, erklärte er. „Für die Resort-Kollektion wollten wir den Charakter unserer Frau zum Leben erwecken.“ Diese Vision zeigte sich in den Kunstleder-Details und der dunkleren Farbpalette – eine Wiederaufnahme des „Eleganz versus Rebellion“-Kontrasts, den er bereits in der letzten Saison erkundet hatte, nun jedoch in von den 1960er Jahren inspirierten Silhouetten. Wie immer ließ sich Zhang von einer Muse für den Geist der Kollektion inspirieren. Diesmal war es Nan Kempner, die berühmt dafür wurde, ihre Saint-Laurent-„Le Smoking“-Jacke in ein Kleid zu verwandeln, nachdem ihr der Zutritt zu einem New Yorker Restaurant wegen ihrer Hose verweigert worden war.