Huishan Zhang begynte å arbeide med sin resort-kolleksjon samtidig som vårkolleksjonen, som debuterte i september i fjor. "Det føles som om man har mer tid til å virkelig finpusse ideene sine," sa designeren om å utvikle begge kolleksjonene samtidig. Etter å ha snakket med Zhang over flere sesonger, er det tydelig at han har funnet sin rytme – han har utvidet teamet sitt, flyttet inn i et nytt studio i Øst-London, og sier at alt "går som smurt."

Tilhengere av arbeidet hans vil gjenkjenne hans signaturstil i den nye kolleksjonen: polerte dagligdagsplagg (noen med faux-pelsdetaljer) i bouclé og denim, sammen med en rekke kjoler i forskjellige former og teksturer. Under en forhåndsvisning fremhevet han en håndbroderet silkemini med fjærdetaljer, en annen mini i hans signatur-rynkefrie sateng dekket av krystallbroderi, og en flytende maxikjole med en dramatisk, vingeliknende slep festet til skulderen, laget av et nytt stretchstoff.

"Jeg ønsker å etablere et tydelig designspråk," forklarte han. "For resort-kolleksjonen ønsket vi å bringe kvinnens karakter til live." Denne visjonen kom til syne i faux-skinn-detaljene og det mørkere fargepalettet – en gjensyn med "eleganse mot opprør"-kontrasten han utforsket forrige sesong, nå uttrykt gjennom 1960-tallsinspirerte former. Som alltid var det en muse som inspirerte kolleksjonens ånd. Denne gangen hentet Zhang inspirasjon fra Nan Kempner, som blant annet er kjent for å ha forvandlet sin Saint Laurent Le Smoking-jakke til en kjole etter å ha blitt nektet inngang til en New York-restaurant for å ha på seg bukser.