Olivier Rousteing er kanskje fortsatt under 40, men han er allerede den tredje lengstsittende kreative direktøren i luksuskonfeksjon som ikke er grunnlegger – kun slått av Hermès herreklers varige Véronique Nichanian og Max Maras kraftpakke Ian Griffiths. Selv om moteindustrien er opptatt av sine siste flyktige trender, gir Rousteings sjeldne kombinasjon av erfaring og ungdommelig energi ham et forankret og optimistisk perspektiv.

I et intervju på kontoret sitt uttalte han: "En designer må utvikle seg ved å stadig gjenoppfinne seg selv. Det handler ikke bare om at et motehus blir lei av en designer – designeren bør også føle den uroen hvis de ikke presser sine egne grenser. Du beholder din kjerneidentitet, men du skaper helt nye uttrykk for den. Som å lage forskjellige album med samme kunstneriske stemme."

Ved Balmain forblir Rousteing dypt forpliktet til både merket og sin filosofi om kontinuerlig gjenoppfinnelse. Resort-kolleksjonens lookbook-fotografering reflekterte dette – han nærmet seg designene med friske øyne, samtidig som han utnyttet sin dype bransjekunnskap for å sikre kommersiell suksess.

For damekolleksjonen fremhevet pastellrutete bouclé-plagg (en hyllest til Clueless), slanke svarte alternativer og dristige fargekombinasjoner – noen reservert for showrommet – at tweed utgjør over 20 % av Balmains konfeksjon. Et blomstermotiv, gjenoppfunnet fra et Pierre Balmain-arkivstykke, dukket opp i nye versjoner av merkets utvidende håndkoffertlinje: Anthem (belte-spenne-detalj), Sync (kjedestrap), Ébène (croissant-formet) og den skarpt skreddersydde Shuffle.

Selv om bodycon ikke var helt fraværende – sett i bandasjekjoler av strikk og en blomstret delt skjørt – skiftet fokuset mot innovativ, oversized skreddersøm. Ull i Prince of Wales-ruter ble ofte kortet og kombinert med matchende miniskjørt eller shorts, der han lekte med proporsjoner. Et høydepunkt var en volumetrisk frakk med en Monet-inspirert filtet print, en hyllest til Pierre Balmains kunstneriske røtter. Wedge-støvler, nå i shearling sammen med lær, kontrasterte med delicate lingeriekjoler, mens innhyllende kapper i fersken- eller sitronkashmir tilbød effortless elegance.

Herrekolleksjonen balanserte radikale og konservative elementer – skarp, strukturert skreddersøm mot avslappet denim, lær eller jacquard-sportsklær. Formelle sko ble gjenoppfunnet med tunge såler og metalliske detaljer, og blandet borgerlig fransk sofistikasjon med streetwear-kant. Skjulte perler i showrommet inkluderte labyrintmønstrede skjorte-og-short-sett, lær-ull-hybridjakker og bouclé overskjorter – ufotografert, men utvilsomt slående.

Som Rousteing sa: "Det virkelige spørsmålet er alltid: Hva ønsker du å tilby? Mitt svar utvikler seg hver sesong, men det handler alltid om å gjenoppdage fortiden for å forme fremtiden. Derfor fortsetter jeg denne dialogen med Pierre Balmains opprinnelige visjon – å finne nye måter å uttrykke den samtalen på."