올리비에 루스틴은 아직 40세가 되지 않았지만, 이미 럭셔리 프레타포르테 분야에서 창립자를 제외한 최장수 크리에이티브 디렉터 3위에 올라 있다. 에르메스 남성복을 오랫동안 이끈 베로니크 니카니안과 맥스마라의 실력자 이안 그리피스에 이어가는 기록이다. 패션이 일시적인 유행에 집중하는 와중에도, 루스틴은 노련한 경험과 젊은 에너지를 겸비한 흔치 않은 조합으로 현실적이면서도 낙관적인 시각을 유지하고 있다.

그는 자신의 사무실에서 이렇게 설명했다: "디자이너는 끊임없이 자신을 재창조하며 발전해야 합니다. 패션 하우스가 디자이너에게 지루함을 느끼는 문제뿐만 아니라, 디자이너 스스로도 한계를 뛰어넘지 못할 때 불안을 느껴야 해요. 핵심 정체성은 유지하되 완전히 새로운 표현을 창조하는 거죠. 마치 같은 아티스트의 목소리로 다른 앨범을 만드는 것처럼요."

발망에서 루스틴은 브랜드와 지속적인 재창조라는 자신의 철학에 깊이 헌신하고 있다. 리조트 컬렉션 룩북 사진에서도 이 점이 드러났는데, 신선한 시각으로 디자인에 접근하면서도 오랜 업계 경험을 바탕으로 상업적 성공을 확보했다.

여성복에서는 파스텔 체크 부클레 소재(클루리스를 연상시키는), 세련된 블랙 옵션, 과감한 컬러 조합(일부는 쇼룸 전용)을 통해 트위드가 발망 프레타포르테의 20% 이상을 차지함을 강조했다. 피에르 발망 아카이브에서 재해석한 플로럴 모티프는 확장 중인 핸드백 라인업—앤셈(벨트 버클 디테일), 싱크(체인 스트랩), 에벤(크루아상 형태), 날렵하게 테일러링된 셔플—에 다양하게 적용되었다.

바디콘 스타일이 완전히 사라진 건 아니지만(니트 밴디지 드레스와 플로럴 슬릿 스커트에서 확인 가능), 이번 시즌의 초점은 혁신적인 오버사이즈 테일러링으로 옮겨갔다. 울 프린스 오브 웨일즈 체크는 종종 짧게 재단되어 매칭되는 미니 스커트나 숏팬츠와 어우러지며 비율을 실험했다. 특히 눈에 띈 것은 모네에서 영감을 받은 펠트 프린트가 적용된 볼류민스 코트로, 피에르 발망의 예술적 뿌리를 기리는 작품이었다. 웨지 부츠는 이번 시즌 쉬어링과 가죽으로 제작되었으며, 섬세한 링제리 드레스와 대비를 이뤘다. 복숭아나 레몬 컬러의 캐시미어로 제작된 코쿤 실루엣의 케이프는 간편한 우아함을 선사했다.

남성복은 급진적 요소와 보수적 요소를 조화시켰다. 날카롭고 구조적인 테일러링과 편안한 데님, 가죽, 자카드 스포츠웨어가 공존했다. 정장화는 두꺼운 밑창과 메탈릭 디테일로 재해석되어 프랑스 부르주아 정교함과 스트리트웨어의 에지를 혼합했다. 쇼룸에만 공개된 숨은 명작으로는 미로 패턴의 셔츠와 숏 세트, 가죽과 울을 혼용한 재킷, 부클레 오버셔츠 등이 있었는데, 비록 공식 사진에 담기지 않았지만 강렬한 인상을 남겼다.

루스틴은 이렇게 말했다: "진짜 중요한 질문은 항상 이것이에요: 당신이 선보이고 싶은 게 뭔가요? 제 대답은 시즌마다 변하지만, 과거를 재해석해 미래를 만든다는 점은 변함없어요. 그래서 저는 피에르 발망의 원래 비전과 계속 대화를 나누는 겁니다. 그 대화를 새로운 방식으로 표현하는 방법을 찾아내면서요."