Olivier Rousteing potrebbe non aver ancora compiuto 40 anni, ma è già il terzo direttore creativo non fondatore con il mandato più lungo nel prêt-à-porter di lusso, preceduto solo dalla longeva Véronique Nichanian dell'hermes uomo e dal potente Ian Griffiths di Max Mara. Mentre la moda si concentra sulle sue ultime tendenze effimere, la rara combinazione di esperienza consolidata ed energia giovanile di Rousteing gli conferisce una prospettiva radicata e ottimista.

Nel suo ufficio, ha spiegato: "Un designer deve evolversi reinventandosi costantemente. Non si tratta solo del fatto che una maison si stanchi di un designer: anche il designer dovrebbe provare quella stessa irrequietezza se non spinge i propri limiti. Mantieni la tua identità di base, ma ne crei espressioni completamente nuove. Come realizzare album diversi con la stessa voce artistica."

A Balmain, Rousteing rimane profondamente legato sia al brand che alla sua filosofia di reinvenzione continua. Le fotografie del lookbook della collezione resort lo dimostrano: approcciare i design con occhi nuovi, sfruttando al contempo la sua profonda conoscenza del settore per garantire il successo commerciale.

Per l'abbigliamento femminile, capi in bouclé a quadri pastello (un omaggio a Clueless), opzioni nere eleganti e combinazioni di colori audaci—alcune riservate allo showroom—hanno evidenziato che il tweed costituisce oltre il 20% del prêt-à-porter di Balmain. Un motivo floreale, rielaborato da un archivio di Pierre Balmain, è apparso nelle nuove versioni della linea di borse in espansione del brand: l'Anthem (dettaglio con fibbia), la Sync (traccia a catena), l'Ébène (a forma di cornetto) e la Shuttle, dalla linea netta.

Sebbene il bodycon non fosse del tutto assente—presente in abiti tubino a fascia e una gonna split floreale—l'attenzione si è spostata verso una sartoria oversize innovativa. I quadri Prince of Wales in lana sono stati spesso accorciati e abbinati a microgonne o shorts coordinati, giocando con le proporzioni. Un capo iconico era un cappotto voluminoso con una stampa feltra ispirata a Monet, un tributo alle radici artistiche di Pierre Balmain. Gli stivali a zeppa, ora in shearling oltre che in pelle, contrastavano con delicati abiti lingerie, mentre i cappelli avvolgenti in cashmere pesca o limone offrivano un'eleganza senza sforzo.

L'abbigliamento maschile bilanciava elementi radicali e conservatori—una sartoria strutturata e precisa contro denim rilassato, pelle o sportswear in jacquard. Le scarpe formali sono state reinventate con suole spesse e dettagli metallici, fondendo la sofisticazione borghese francese con un tocco streetwear. Tra le gemme nascoste dello showroom, set camicia-pantaloncini con motivo labirinto, giacche ibride in pelle-lana e overshirt in bouclé—non fotografati ma indubbiamente sorprendenti.

Come ha detto Rousteing: "La vera domanda è sempre: cosa vuoi offrire? La mia risposta cambia ogni stagione, ma si tratta sempre di rivisitare il passato per plasmare il futuro. Ecco perché continuo a dialogare con la visione originale di Pierre Balmain—trovando nuovi modi per esprimere quella conversazione."