I de rette kretsene har en invitasjon til balletten større prestisje enn en første rad under moteuken. VIP-losjer og nærhet til en av Europas eldste og mest forfinede kunstformer gjør balletten til en tydelig markør for kulturell sofistikasjon. For motemerker som ønsker å utstråle eleganse, er det et tiltalende rom.
Luksus- og moteaktører har lenge vært involvert i denne verdenen. Allerede på 1920-tallet støttet Coco Chanel Serge Diaghilevs Ballets Russes-kompani og designet de berømte kostymene til Le Train Bleu, koreografert av Bronislava Nijinska og urfremført i 1924. Men nylig ser vi en ballett-renessanse, ettersom publikum søker meningsfulle opplevelser i det virkelige liv og merker prøver å assosiere seg med intellektuelle, vanskelig oppnådde sysler.
Da Timothée Chalamet tidligere i år sa at «ingen bryr seg» om ballett og opera, svarte Londons Royal Ballet and Opera med et lekent Instagram-innlegg – en hyllestvideo til danserne med undertittelen «Vi bryr oss». Ifølge administrerende direktør Alex Beard genererte det 2,5 millioner engasjementer og økte billettsalget. Faktisk kunne Chalamets kommentar ikke vært lenger fra sannheten. Ballettens innflytelse på populærkultur og mote vokser raskt.
I juni dukket Francesca Hayward, en førstedanser ved Royal Ballet and Opera (RBO), opp på forsiden av Practice, et stil- og sportsmagasin, kledd i Burberry fra topp til tå. I løpet av året har hun samarbeidet med Adanola og Aritzia; i fjor modellerte hun for Giorgio Armani og opptrådte i Chanels Connect-podkastserie, blant andre merkevaresamarbeid. Andre steder opplever balletten et popkulturelt øyeblikk. Olivia Rodrigo hentet inn New York City Ballets Tiler Peck til å koreografere musikkvideoen til sin nye singel «Stupid Song», mens Rosalía trente med den hviterussiske prima ballerinaen Tatiana Yerakhavets til sin Lux-verdensturné, og opptrådte på tåspiss i en lagdelt tutu på scenen.
Samtidsdans og bevegelse preget også høst-/vinterkolleksjonene for 2026. Koreograf Damien Jalet satte sammen en høyenergisk produksjon for Willy Chavarria, og den klassisk trente bevegelsesdirektøren Pat Boguslawski jobbet på både Gucci- og Junya Watanabe-showene.
«Ettersom luksusmerker beveger seg bort fra produktfokusert markedsføring, fremstår dans og ballett som kraftfulle plattformer for merkevarekommunikasjon,» sier Fflur Roberts, leder for luksusvarer hos Euromonitor International. «Performance legemliggjør mange av verdiene som definerer luksus – håndverk, presisjon, kreativitet, disiplin, følelser, arv – samtidig som det gir merker en måte å knytte bånd til publikum gjennom immersive kulturelle opplevelser i stedet for tradisjonell reklame.» Som et resultat samarbeider motehus og luksusmerker i økende grad med dansere, koreografer og kulturinstitusjoner, forklarer Roberts, for å skape følelsesmessig resonante øyeblikk som bygger fellesskap og plasserer dem i et bredere kulturlandskap.
Rosalía opptrer på Accor Arena i Paris i skreddersydd Ann Demeulemeester under sin Lux-turné.
Foto: Kevin Mazur, med tillatelse fra Getty Images.
Gitt at mange Gen Z-forbrukere føler seg konstant utsatt for salgsfremstøt, møtt med algoritmestyrt AI-generert innhold, øker viktigheten av «mening» fremfor visuell volum for merker. Akkurat som BookTok, intellektuelle influencere og foredragsserier har skapt en nisje for mer cerebrale, tanketunge sysler, trives også fysiske, nisjepregede og institusjonelt respekterte kunstformer som ballett.
Men merkevaresamarbeid i dag må føles fortjent, ikke bare konstruert. Uten symbolikk og historie – som balletten har i overflod – sliter merker som prøver å kommunisere prestisje. Ballett er ingen markedsføringsgjenvei; det er et bevisst valg om å senke tempoet og engasjere seg i en raffinert smak som kommer fra tilbakeholdenhet.
Et nyengasjert publikum
Chanel har vært partner for Lincoln Centers BAAND Together Dance Festival i seks år, og har siden 2023 vært en hovedsponsor for Paris-operaen. Merket har også et 18 år langt partnerskap med Royal Ballet and Opera (RBO), hvor det for tiden har status som hovedpartner.
Tiltrekningen er tydelig. For eksempel ønsker RBO rundt én million besøkende velkommen til sitt Covent Garden-område hvert år, og selger over 660 000 billetter per sesong, med 18 % av publikum fra utlandet. Kompaniet har også over syv millioner følgere på sosiale medier, inkludert en sterk tilstedeværelse på Instagram (1,6 millioner) og TikTok (1,3 millioner). Ifølge RBO finnes det over 540 millioner ballettfans over hele verden.
«Vi ser økende interesse fra yngre publikum som engasjerer seg i kunstformen gjennom mote, sosiale medier og populærkultur,» sier Sophie Wybrew-Bond, RBOs kommersielle direktør. «Danserne våre er en stor del av den dynamikken – de bygger svært engasjerte fellesskap på egen hånd og har blitt innflytelsesrike kulturpersonligheter.»
I 2025 var halvparten av alle billettkjøpere nye for RBO, og 20 % var under 30 år, både innen ballett og opera. Francesca Hayward, som har 148 000 Instagram-følgere, driver en feed som ligner på en moderne influencer, og blander reiseinnlegg og speilselfies med opptredener på høyprofilerte arrangementer. Kollega og førsteballerina Marianela Núñez (851 000 følgere) deler fanengasjementsvideoer, øvingsklipp og til og med uformelle bilder av kattene sine.
Langsiktig patronskap
«Jeg tok kontakt med Wayne McGregor for en stund siden, og jeg tror stjernene stilte seg for nettopp denne balletten,» sier Saul Nash, som designet kostymene til koreografens show Alchemies.
Foto: Andrej Uspenski, med tillatelse fra RBO.
Selv om den umiddelbare tiltrekningen ved å samarbeide med ledende kulturorganisasjoner er attraktiv, kan det også vise langsiktig eller genuin forpliktelse, bemerker Wybrew-Bond. Ved siden av samarbeidet med Rolex har teatret utvidet spekteret av muligheter det tilbyr merker, slik at de kan integrere seg med RBO-merket på ulike måter.
En lisensiert ballettinspirert kolleksjon med Reiss og et festlig partnerskap med Paul Smith – komplett med et tre designet av Smith – var eksempler på dette skiftet. Sistnevnte genererte 361 000 visninger på tre samarbeidsinnlegg i sosiale medier og en samlet presserekkevidde på 46,7 millioner, ifølge RBO. Wybrew-Bond fremhever også Burberrys kreative direktør Daniel Lees kostymedesign for koreograf Wayne McGregors produksjon av Untitled ved Royal Ballet i 2023, samt tidligere RBO-kostymearbeid av Roksanda og Gareth Pugh.
Saul Nash, som designet kostymer til McGregors Alchemies ved RBO – vist fra april til mai i år – ser kryssingen mellom disipliner som produktiv. «Jeg tror balletten ga meg en sjanse til å presentere arbeidet mitt i et nytt kulturelt rom og for publikum som kanskje ikke hadde kommet over det før,» sier Nash. «Som designer er jeg alltid interessert i å bryte ned barrierer, utfordre oppfatninger og utforske nytt terreng for både mote og bevegelse.»
På dette området utmerker Chanel seg som et eksempel på de varige relasjonene som kan utvikle seg mellom mote og dans. Ta merkets gradvise støtte til koreograf Blanca Li, som vokste over flere tiår. «Jeg hadde sjansen til å møte Karl Lagerfeld, som ba meg være den dansende modellen for en fotoshoot han gjorde for magasinet Visionaire [utgave 23] i 1997,» sier Li. «Det var vårt første møte, men vi jobbet også sammen noen ganger til, som for Rose Ball [en selskapsbegivenhet i Monaco] i 2008.»
Forholdet ble dypere da Li ba merket designe virtuelle kostymer til en virtuell virkelighet-produksjon, Le Bal de Paris de Blanca Li, i 2018. «Ikke bare sa de ja til å lage disse utrolige kostymene basert på deres couture-kolleksjon, men de støttet også produksjonen,» sier Li, som har vært en «venn av huset» siden da. Showet vant en pris i 2021 for beste VR-opplevelse under Venezia internasjonale filmfestival. Chanel støttet også Lis nyere VR-IRL-hybridproduksjon, L'Ombre, som ble vist på fjorårets festival.
Merkevarejustering med overbevisende historiefortelling er kraftfullt for merker, argumenterer Sophie Wybrew-Bond, RBOs kommersielle direktør.
Foto: Camilla Greenwell, med tillatelse fra RBO.
Kulturell kapital
Ifølge Li opptrer Chanel som patron uten å forvente noe direkte tilbake, og bemerker at huset tar med spesielle gjester som VIC-er og merkevareambassadører til forestillinger over hele verden. Faktisk tilbyr ballett en lovende måte for merker å knytte bånd til kunder. «Ettersom merker søker nye måter å engasjere kunder på, gir ballett en distinkt plattform,» sier Wybrew-Bond. «Enten gjennom eksklusive forestillinger, tilgang bak kulissene eller muligheter til å engasjere seg direkte med kunstnere, tilbyr det autentiske, opplevelsesdrevne forbindelser som kan utdype relasjoner med høyverdige kunder.»
RBO jobber med kunder for å skape «minneverdige gjestfrihetsøyeblikk», forteller en talsperson for ledelsen av VIP- og VIC-opplevelser til Vogue Business, og fremhever Royal Box, eksklusive omvisninger og vertskap for skreddersydde arrangementer.
Det er verdt innsatsen. Ballett og dans gir tilgang til et publikum med høy grad av innflytelse, dømmekraft og kjøpekraft, bekrefter Bia Bezamat, kulturell innsiktsdirektør hos Kantar Consulting. Med en atmosfære av seremoni og eksklusivitet som er integrert i dans, hjelper det luksusaktører med å forbli distinkte ettersom den bredere moteindustrien blir mer tilgjengelig. «For den høyformuende personen kan tilgang til kunst gjennom eksklusive, ofte nisjepregede arrangementer gi dem inngang til en kulturell verden som føles langt mer meningsfull enn å bli invitert til et konvensjonelt merkevarearrangement,» legger Bezamat til.
Markedsføring i bevegelse
En tiltrekning for merker er mer formalistisk: dans – som catwalken – er en måte å presentere plagg i bevegelse på, og vise frem de funksjonelle og stilistiske nyansene i en kolleksjon. For merker som Issey Miyake, hvor verditilbudet ligger i skulpturell, performance-orientert design, kan koreografi være et smart demonstrativt markedsføringsverktøy.
Både denne sommeren og i fjor kledde Issey Miyakes kvinnedesigner Satoshi Kondo Derniers Feux, en produksjon av koreograf Némo Flouret. Tidligere koreograferte Flouret både Issey Miyakes SS24- og FW25-kvinnevisninger med poetiske danse-og-catwalk-presentasjoner.
Derniers Feux, koreografert av Némo Flouret, var kostymert av Issey Miyakes kvinnedesigner Satoshi Kondo.
Foto: Simon Lerat, med tillatelse fra GrandPalaisRmn.
«Det kreative arbeidet til Issey Miyakes kvinnekolleksjon er grunnlagt på menneskekroppen, så der ser jeg en naturlig forbindelse mellom vår praksis og dans,» sier Kondo. «Lettheten og flyten i klærne er kinetisk: plagget forvandles etter hvert som bæreren, eller danseren i mange tilfeller, beveger seg.»
Kondo bemerker at når han ser en danseforestilling i Japan eller utenlands, snubler han over publikummere som bruker Issey Miyake-merker, noe som demonstrerer effekten av grunnleggerens nære samarbeid med dansere.
Denne utviskingen av disipliner samsvarer med luksusens erfaringsmessige vending mot immersive kulturelle rom. «Dans forvandler mote og luksus fra noe forbrukere ganske enkelt eier eller bruker til noe de kan oppleve og føle, ved å bruke bevegelse, historiefortelling og live performance for å skape dypere følelsesmessige forbindelser og forsterke merkevareidentitet,» sier Roberts i Euromonitor. «Denne bevegelsen illustrerer luksusens ekspanderende rolle, fra å skape eksepsjonelle produkter til å kuratere eksepsjonelle øyeblikk.»
Ofte stilte spørsmål
Her er en liste over vanlige spørsmål om moteindustriens besettelse av ballett, skrevet i en naturlig og informativ tone
Generelle Nybegynnerspørsmål
1 Hva betyr egentlig «Mote satser på ballett»
Det betyr at store motedesignere og merker i stor grad bruker ballettinspirerte klær sko og estetikk i sine nyeste kolleksjoner I stedet for bare en forbigående trend behandler de ballett som en stor inspirasjonskilde for hele sesonger i håp om at det skal drive salg
2 Hvordan ser ballettinspirert mote ut
Tenk delikat og praktisk Det inkluderer wrap-topper tutulignende skjørt trikoter brukt som bodysuits leggvarmere og myke feminine farger som blush-rosa og elfenben Det mest kjente eksemplet er ballettflaten men det inkluderer også båndsnøringer som vikler seg oppover leggen
3 Hvorfor er ballettestetikken så populær akkurat nå
Det er en reaksjon på nylige motetrender Etter år med quiet luxury og balletcore slår designere de to sammen Ballett tilbyr en følelse av ynde nostalgi og mykhet som føles trøstende Det er også svært fotogent og oversettes godt til sosiale medier
4 Handler dette bare om sko eller er det andre klær involvert
Det er definitivt mer enn sko Selv om ballettflater er inngangspunktet inkluderer trenden gjennomsiktige strømpebukser leggvarmere slip-kjoler korsetter og til og med oversized strikkegensere brukt over trikoter Det er en hel garderobeestetikk som blander atletisk bruk med high fashion
5 Jeg danser ikke Kan jeg likevel bruke ballettinspirert mote
Absolutt Poenget med trenden er å låne balletten estetikk ikke å faktisk gå til time Du trenger ikke være fleksibel eller danser for å bruke en wrap-topp eller et par ballettflater Det er bare et stilvalg
Stil Praktiske spørsmål
6 Er ballettflater faktisk komfortable for å gå hele dagen
Det avhenger av merket Den originale billige ballettslipperen uten bue-støtte kan være smertefull Imidlertid lager high-end designere og moderne merker dem nå med dempede innleggssåler og