우미트 베난이 비아 빌리로 돌아왔는데, 단순히 새로운 위치를 넘어 2026년 봄은 이 브랜드의 주요 전환점이 될 예정이다. 플래그십 스토어를 열고 여성복 라인을 본격적으로 론칭하는 해이기 때문이다. "운명이었죠," 베난은 미소를 지으며 말했다. "2005년에 제가 처음 정착한 곳이었고, 2010년에는 니노 체루티와 함께 이 건물에서 프로젝트를 선보였어요." 이제 D 캐피털의 지원과 최근 출시 직전에 태어난 아들의 탄생으로, 이 디자이너는 개인적, 전문적으로 완전한 순환을 이뤘다.

새로운 여성복에 대해 베난은 설명했다. "독립적인 존재감을 원해요. 남성 고객의 아내라는 개념이 아니라, 자신만의 정체성을 가진 여성을 위한 것입니다." 그는 비아리츠에 사는 한 서퍼에게서 영감을 받아 이 컬렉션의 뮤즈로 삼았다. "몇 달 동안 그녀의 삶을 관찰했죠." 그녀의 여유로운 라이프스타일이 디자인에 반영됐다: 실크 로브, 플로우 팬츠, 테리 클로스 세트, 수영복, 나일론 레인코트 등. 결과는 마치 섬 생활을 영화적으로 풀어낸 듯한 느낌—"포인트 브레이크를 생각해보세요," 베난이 덧붙였다.

남성복 역시 진화했는데, 여성복 라인과 일본 데님에서 영감을 받아 핏에 더욱 집중했다. "제가 원한 건 런웨이보다 옐로스톤의 케빈 코스트너 같은 느낌의 청바지예요," 베난은 설명했다. 그래도 의도적인 비율의 균형은 유지됐다—크롭 재킷, 탄성 없는 피케 니트(처리된 실크 소재), 그리고 두 컬렉션을 연결하는 안트라사이트 그레이 톤이 그 예이다. 리조트웨어도 확장됐는데, "파라디소"라는 새로운 캡슐 컬렉션은 바나나 옐로우, 파우더 핑크, 베이비 블루 같은 부드럽고 흐릿한 색상의 사계절 아이템으로 구성됐다. "파라디소는 제가 루가노에서 살던 곳이자 제가 가장 좋아하는 이탈리아어 단어예요," 베난은 팔에 문신을 가리키며 말했다.

쇼룸에서 몇 걸음 거리에 있는 새 매장은 추억과 디자인이 어우러진 공간이다. 건축가 마르탱 브륄레와 함께 만든 이 공간은 베난의 어린 시절 이스탄불에서 어머니의 멀티브랜드 숍을 방문하던 기억과 아버지의 원단 찾기 여행을 반영한다. "살아 숨 쉬는 느낌이어야 했어요," 디자이너는 말했다. "칵테일과 캐비어도 제공합니다." 마호가니 나무, 모래색 카펫, 그리고 갤러리스트 타데우스 로팍(친구이자 고객)이 큐레이션한 작품들이 옷과 같은 층위의 깊이를 공간에 더했다. "여기 모든 것은 제가 8살부터 13살 사이에 흡수한 것들에서 비롯됐어요," 베난은 말했다. "제 패션에 대한 첫 번째 진짜 기억이죠."