Ο Ολιβιέ Ρουσταν μπορεί να είναι ακόμη κάτω των 40, αλλά είναι ήδη ο τρίτος μακροβιότερος δημιουργικός διευθυντής χωρίς να είναι ιδρυτής στον τομέα της πολυτελούς prêt-à-porter μόδας — πίσω μόνο από την αξιοθαύμαστη Βερόνικ Νικαινιάν της ανδρικής γραμμής της Hermès και τον δυναμικό Ίαν Γκρίφιθς της Max Mara. Ακόμα και ενώ η μόδα περνάει μια νέα δραματική φάση, ο συνδυασμός της ώριμης εμπειρίας και της νεανικής ενέργειας του Ρουσταν του προσφέρει μια ισορροπημένη, πρακτική προοπτική.

Μιλώντας από το γραφείο του, εξήγησε: «Ένας σχεδιαστής πρέπει να εξελίσσεται επαναπροσδιορίζοντας τον εαυτό του. Δεν αφορά μόνο το αν ένα οίκο μόδας κουράζεται από έναν σχεδιαστή — ο ίδιος ο σχεδιαστής θα πρέπει να νιώθει την ίδια ανήσυχη ενέργεια αν δεν διερευνά τα όρια. Διατηρείς την βασική σου ταυτότητα, αλλά δημιουργείς εντελώς νέες εκφράσεις της».

Στη Balmain, ο Ρουσταν παραμένει πιστός στο brand και αφοσιωμένος στη συνεχή καινοτομία. Η φωτογραφία της συλλογής resort αντανακλούσε την πρόσφατη προσέγγισή του, ενώ αξιοποιούσε τη βαθιά γνώση του για τη βιομηχανία ώστε να εξασφαλίσει εμπορική επιτυχία.

Για τη γυναικεία γραμμή, κομμάτια από παστέλ καρό μπουκλέ (που θύμιζαν το Clueless), μαύρα στυλ και τολμηροί συνδυασμοί χρωμάτων — μερικά διατηρημένα για το showroom — έδειξαν ότι το tweed αποτελεί πάνω από το 20% της prêt-à-porter προσφοράς της Balmain. Ένα λουλουδιστό μοτίβο, ανασχεδιασμένο από ένα πρωτότυπο του Πιερ Balmain, εμφανίστηκε σε νέες εκδοχές της επεκτεινόμενης γραμμής τσαντών του brand, συμπεριλαμβανομένων των Anthem (λεπτομέρεια με ζώνη), Sync (αλυσίδα), Ébène (σε σχήμα κρουασάν) και της Shuffle με σφιχτή μέση.

Ενώ εμφανίστηκαν φορέματα με πλεκτές επίδεσμους και φούστες με λουλουδιστές σχισμές, η συλλογή σημείωσε μια αξιοσημείωτη μετατόπιση από τα bodycon σε υπερμεγέθη κομμάτια από μαλλί με περίτεχνη ραπτική — συχνά κοντά και συνδυασμένα με ταιριαστές μίνι φούστες ή σορτς. Ένα αξιοθαύμαστο κομμάτι ήταν ένας πλούσιος παλτό με εκτύπωση felt εμπνευσμένη από τον Μονέ, μια αναφορά στο καλλιτεχνικό έργο του Πιερ Balmain. Τα μπότα wedge, τώρα σε shearling αλλά και σε δέρμα, συνδυάστηκαν με φορέματα εμπνευσμένα από εσώρουχα, ενώ κασμίρ κάπες σε ροζ και λεμονί χρώμα ξεχώρισαν ως βασικά κομμάτια γκαρνταρόμπας.

Η ανδρική γραμμή παίξαμε με αντίθετες — κοφτερά, εφαρμοστά κομμάτια έναντι χαλαρών τζιν, δερμάτινων ή jacquard αθλητικών. Τα επίσημα παπούτσια αναβαθμίστηκαν με χοντρές σόλες και μεταλλικές λεπτομέρειες, συνδυάζοντας την κλασική γαλλική εκλεgance με επιρροές από streetwear. Κρυμμένα διαμάντια στο showroom περιλάμβαναν σετ πουκάμισο-σορτς με μοτίβο λαβύρινθου, hybrid μπουφάν από δέρμα και μαλλί, και μπουκλέ overshirts.

Όπως το έθεσε ο Ρουσταν: «Η πραγματική ερώτηση είναι πάντα, Τι θέλεις να προσφέρεις; Η απάντησή μου εξελίσσεται κάθε σεζόν, αλλά πάντα περιλαμβάνει την επανεξέταση του παρελθόντος για να διαμορφώσει το μέλλον. Γι’ αυτό συνεχώς αλληλεπιδρώ με το αρχικό όραμα του Πιερ Balmain — και βρίσκω νέους τρόπους να εκφράσω αυτόν τον διάλογο».