当玛蒂娜·罗斯在伦敦办秀时，这远不止是一场时装发布——而是社群盛事，场地选择永远暗藏深意。这次她让我们在利森格罗夫职业介绍所外排队，这座半废弃建筑被改造成对市场摊贩的致敬场——这些塑造了伦敦数代人文化肌理的无名英雄。"正是这些人让城市保持活力，"她说道，"独立设计师、古着商、唱片店主、珠宝匠、理发师们。"

为向伦敦坚韧的街头商贩致敬（这群创意人没有固定据点却灵感无穷），罗斯邀请了22位摊主在她租下的建筑里摆摊。"这像是庆祝他们的绝佳机会——让焦点属于他们的劳作，而非我的。"但坦白说——这仍是无可错认的玛蒂娜·罗斯。楼上房间垂坠着荷叶边白窗帘，为她新系列搭建舞台。"这是我们的沙龙秀版本，"她解释道，尽管那些令人窒息的帷幔暗示着更阴暗的叙事。将亚文化和"正常"边缘扭曲成全新事物正是罗斯的标志。她重塑服装轮廓的方式终会成为主流——比如2013年就开创的oversize剪裁。

本季她彻底反转：推出紧贴身躯的设计。"我们一直在玩转现代性感，在非常规部位制造张力，"她说。比如将格纹衬衫改造成贴身迷你裙，后摆却松散垂落。或通过苏格兰短裙式褶裥让叠穿裙摆随步伐微妙摆动。

男装亦延续此思路：收腰西装外套、锥形工装裤、缩水皮夹克、极窄运动裤（但并非紧身裤）。连斗篷都有巧思——后摆缩短，灵感来自伦敦街头理发店的罩衣。

一如既往，罗斯混入顽皮细节：系带荷叶边围裙、蕾丝镶边拳击短裤、印有复古成人杂志交友信息的包袋。发型师加里·吉尔打造的长发摇滚鬃毛与紧致卷发，又添一层英伦锐度。

若整体令人回溯六七十或八十年代，那正是目的所在。罗斯的灵感源自童年去肯辛顿市场的记忆，那个曾汇聚嬉皮士、朋克与哥特族的传奇地标。传闻摩托头的莱米在那里卖过大麻，皇后乐队走红前弗雷迪·墨丘利也曾摆摊。

"这一切，"罗斯指着服装与周围喧闹的市集，"是我们写给肯辛顿市场的情书。无数人在那里找到自我——那是亚文化碰撞之地，是发现时尚之地，是认清自我之地。我们需要重拾那种能量。伦敦需要它。"