타쿤 파니치굴이 2019년 봄에 HommeGirls 진을 선보였을 때, 그는 에 이렇게 말했습니다. “패션은 압도적으로 느껴질 때가 있어요—저는 본능으로 돌아가고 싶습니다. 중요한 건 나를 흥분시키는 것에 충실하는 거죠.” 6년이 지난 지금, HommeGirls는 진을 훨씬 넘어선 존재로 성장했습니다. 2019년 가을에 직접 고객에게 판매한 상품으로 시작해 킷(Kith), 밴스(Vans), 나이키(Nike)와의 협업을 포함한 완성된 의류 컬렉션으로 확장되었죠. 2023년 초에는 팀이 커버를 위해 카일리 제너를 섭외하며 예상을 뛰어넘는 성과를 냈습니다.
HommeGirls가 성장함에 따라 그 영향력도 커졌지만, 파니치굴은 진정성을 유지하는 데 전념하고 있습니다. 이러한 철학은 브로드웨이 사무실에서 몇 블록 떨어진 차이나타운의 워커 스트리트에 오픈한 첫 번째 매장에도 반영되었습니다. 라파엘 데 카르데나스 주식회사가 설계한 250평방피트 규모의 이 공간은 의도적으로 미니멀하게 구성되었습니다: 단 하나의 의류 행거(기능적인 드라이클리닝 컨베이어), 이탈리아 제 발렛 스탠드, 그리고 무한 반사 효과를 연출하는 천장까지 닿는 거울이 전부죠. 광택 있는 대리석 타일은 브랜드의 이탈리아 장인 정신을 상징하며, 매거진 디스플레이에는 프라다, 샤넬, 에르메스의 광고와 함께 블랙핑크의 제니, 샤이걸, 나타샤 리옹이 등장한 7가지 다른 커버의 최신 호가 전시되어 있습니다.
“이곳은 단순한 리테일 매장이 아닙니다,” 파니치굴은 설명합니다. “전초 기지와 같은 곳이죠. HommeGirls가 상징하는 것을 물리적으로 표현한 공간입니다. 이 동네는 갤러리로 가득 차 있어요. 저도 그런 마인드로 접근하고 있습니다.”
이름 그대로, HommeGirls는 남성복을 입는 여성을 찬양하지만, 디자인은 먼저 남성에게 맞춰집니다. “여기 있는 모든 걸 제가 입을 수 있어요,” 파니치굴은 면 박서스, 노출된 웨이스트밴드가 있는 카키 바지, 트렌치 코트, 수트, 그리고 깔끔한 폴린 셔츠가 걸린 행거를 가리키며 말합니다. 이 브랜드의 미학은 거칠고 세련된 요소의 균형을 이룹니다: 크롭된 셔츠는 진홍색 트윌 안감이 들어간 클래식한 트렌치와 대비되고, 턱시도 재킷에는 정교한 픽스티치로 장식된 새틴 라펠이 돋보입니다.
여성이 남성복을 차용하는 건 새로운 현상은 아닙니다—마를렌 디트리히나 그레타 가르보를 떠올려 보세요—하지만 지금은 특히 주목받고 있습니다. 최근 와 의 남성 타이 스타일링 가이드에는 생 로랑, 랄프 로렌, 엠포리오 아르마니의 2025년 봄 컬렉션에서 영감을 얻은 내용이 실렸죠. HommeGirls는 뮤미우보다 3년 앞서 킷과의 협업부터 버튼다운 셔츠를 크롭해 왔지만, 파니치굴은 트렌드를 선도한 역할을 과소평가합니다. “요즘 젊은이들은 남성복과 여성복을 구분하지 않아요. 그냥 좋은 걸 사입죠,”라고 그는 말합니다.
파니치굴은 20년 전 편집자에서 디자이너로 전향하며 뉴욕 패션 위크에 데뷔했습니다. 2000년대 중반에 활동한 동료들 중 많은 이가 지금은 사라졌지만, 그는 다양한 경험—제작 훈련, 편집 업무, 경영학 학위, 그리고 10년 이상의 자체 브랜드 운영—이 자신의 오랜 명성을 이끌었다고 말합니다.
“열린 마음을 유지하고 시스템을 시험해 봐야 해요,” 그는 회고합니다. “저는 전통적인 런웨이와 리테일 모델로 성장했지만, HommeGirls는 규칙을 다시 쓰는 거예요. 일단 그런 것들이 자리 잡으면 나머지는 따라오죠. 우리 세대는 그렇게 했지만, 지금은 모든 게 완전히 바뀌었어요. 이제는 혼란 속에서 기회를 찾아내야 합니다.” 그 기회는 4월 24일 목요일 오전 11시에 오픈하는 워커 스트리트 112번지에서 찾을 수 있습니다.
HommeGirls Volume 13의 일부 커버를 소개합니다.
사진: 빅토리아 헬리-허친슨