어떻게 이정표를 기념할 것인가?

아워 레거시의 20주년을 맞이하여 크리에이티브 디렉터 크리스토퍼 닝과 그의 팀은 향수에 젖기보다 성찰을 선택했다. 2026년 봄 컬렉션 B-사이드는 브랜드의 유년적 정신을 담아냈는데, 여전히 투박하지만 그 어느 때보다 세련되었다. 음악적 영감에 충실하게, 이 컬렉션은 카세트 테이프와 디지털 오디오 파일의 대비처럼 아날로그와 디지털의 영향을 혼합한다.

화려한 기념 행사를 열기보다, 닝은 그가 가장 사랑하는 것에 에너지를 쏟았다: 텍스타일을 만들고 옷을 디자인하는 일. 컬렉션의 촉각적 특성은 설명에서 빛을 발한다—세탁되고 왁싱되고 담금질되고 얼룩지고 거칠고 부드럽고 해진 기름진 유광 그리고 깊은 직물들. 색상 팔레트는 무수한 검은색 계열(공허, 그을음, 수염, 심연, 제트)과 함께 카키, 보르도, 보라를 아우른다.

닝은 이 시즌을 "내부적 과정"이라고 표현했으며, 브랜드가 수년간 받은 실제 편지로 만든 Angry Fan Mail 프린트 같은 내부 유머로 가득 차 있다. 테일러링은 여전히 핵심이며, 날카롭고 기술적인 스타일부터 부드럽고 해체된 스타일까지 바이커와 밀리터리 스타일을 오마주한다. 특히 스웨덴 군복 오버롤을 재해석한 아워 레거시 재킷은 닝이 처음 구입한 빈티지 아이템에서 영감을 받았다.

남성과 여성 스타일은 그 어느 때보다 조화를 이룬다. 구조화된 유니폼 재킷에 여성스러운 변주가 가해졌고, 일반적으로 여성복에서 볼 수 있는 미묘한 백 슬릿이 남성 버전에도 등장한다. 레이스 디테일은 밀리터리에서 영감을 받은 룩을 부드럽게 만들고, 대담한 캐모플라주 인타르시아는 펑크적인 느낌을 준다. 이 컬렉션은 턱시도 봄버나 브랜드의 2005년 데뷔작인 angel of death 프린트 같은 과거 히트작을 새롭게 재해석하기도 했다. 무지갯빛 니트 같은 신소재가 처음으로 등장한 것은 닝의 표현대로 "무언가 변하고 있다"는 증거다.

이러한 변형의 아이디어는 "낯설게 하기"와 연결되며, 컬렉션 전반에 걸쳐 은은하게 탐구된다. 같은 염료나 패턴도 직물에 따라 다른 특성을 띠며 예상치 못한 라일락 색조를 만들어낸다. 어떤 것도 속임수처럼 느껴지지 않는다—대신 소재가 재창조된다: 나일론이 엠보싱 캔버스를 모방하고, 프린팅된 청진이 데님과 동일해 보인다. 테크니컬 소재는 자연 섬유와 혼합되며, 흐르는 안감이 있는 트렌치 코트처럼 완성된다. 고딕적인 검은 메시 레인코트도 기능성을 가지고 놀았다.

해골 천사와 거친 검은 가죽에도 불구하고, 이 컬렉션에는 부드러움이 깃들어 있다. 음악으로 표현한다면 닝은 "조금 더 완성된, 더 좋은 스튜디오를 쓴 것 같은" 개러지 밴드에 비유하며 "소닉 데스에서 소닉 유스로"라고 말했다. 어느 쪽이든, 이 컬렉션은 언플러그드 공연처럼 느껴진다—날 것 그대로의, 솔직한, 그리고 아워 레거시에게 오토튠은 필요 없다는 증명이다.