Преди да поеме ръководството на Ann Demeulemeester през 2023 г., Стефано Галичи — все още под 30-годишна възраст — започва кариерата си с кратък стаж при Хайдер Акерман в Антверпен. Сякаш съдбата го е отвела там. Сега той поема наследството на иконичната дизайнерка от Антверпенската шестица, продължавайки нейната поетична, провокативна елегантност от 90-те. Творчеството на Демюлеместер никога не е било просто дрехи — то е било усещане, звук. Чрез връзката си с Пати Смит тя улови суров, андрогинен минимализъм с музикален оттенък. Галичи разбира това — неговият свободолюбив боемски стил вибрира с енергията на съвременните музикални сцени. Някои дори твърдят, че той и Демюлеместер си разменят плейлисти.

Галичи е интелигентен и естествено стилен, цитира Керуак и романтизира западното литературно наследство. Той е изучавал миналото, но не е свързан от него — уважава архивите, но не се страхува да остави своя отпечатък. Бъдещето е отворено, а той има увереността да го оформи. Елегантните тричасти костюми, които определят наследството на Демюлеместер, не са копирани, а преосмислени. Силъетите му остават стройни и наслоени, но с по-остри линии — контролирани, но без ограничения. Кроят е леко овърсайз, но прецизен; черното и бялото все още доминират, смекчени от приглушените нюанси на жълтозелено, розово ружо и бежово. Деворé велутът добавя романтика, докато деним, бомбъри, университетски якета и мотоциклетни стилове завършват образа — гардероб за креативните среди, в които той се движи.

„За Ан това беше пулсът на Ню Йорк от края на 70-те — CBGB, Max’s Kansas City, онзи център на града“, казва Галичи. „За мен това е Западният бряг — Бийтниците, Сан Франциско, Морисън, Гинзбърг, Нийл Касади. Това е моят език.“ Очевидно той свири по свой нотен лист.