애덤 립스는 지난 12월 일본을 방문해 도쿄와 교토를 여행하며 슈젠지의 전통적인 료칸에 머물렀다. 많은 방문객들과 마찬가지로, 그는 "완벽을 위해 끊임없이 노력하는 문화"라고 표현한 것에서 영감을 받고 돌아왔다. 그의 최근 컬렉션들은 여행에서 영감을 받았는데, 시칠리아는 그의 프리폴 라인에, 이제 일본은 리조트 컬렉션에 영향을 미쳤다.

그는 네이비, 초콜릿 브라운, 골드, 플럼, 감색의 기하학적 모자이크 프린트 셔츠드레스를 강조하며, 섬세한 한지에 그려진 반투명한 느낌의 로버트 마더웰의 <리릭 스위트> 연작을 언급했다. 이 컬렉션에 담긴 일본의 영향은 절제되었지만 존재했다—작업복을 연상시키는 여유로운 발루핏 팬츠나 여름 유카타의 흐름을 닮은 랩 셔츠의 넉넉한 소매에서 느껴졌다. 한 플로럴 프린트는 메이지 시대의 칠기 상자에서 영감을 받았다.

하지만 이 작품들을 감상하기 위해 일본 애호가일 필요는 없다. 버건디 색상의 윤기 나는 칠한 울 트렌치나 부드러운 브러시드 모헤어 재킷의 촉감처럼 말이다. 플러시 더블 페이스 메리노 니트로 제작한 그의 "스웨트수트"는 너무 고급스러워 평범한 코튼으로는 다시 만족할 수 없을 정도다. "더 스포티하고 덜 정장 같은 느낌이에요,"라고 그는 화보 촬영장에서 옷걸이를 넘기며 말했다. "드레스보다는 세퍼레이트로 전환 중인데, 그냥 맞는 것 같아요. 쉬스 드레스는 디자인하기 쉽지만, 지금 여성들은 더 흥미로운 실루엣을 원하죠."

이것은 데이웨어만큼 이브닝웨어에도 적용된다. 퀼팅된 실크와 루렉스 밴듀 탑에 슬림 스커트를 매치한 룩은 거의 무게감이 없었고, 일본의 패턴 제작 기술로 단일 솔기만으로 제작된 매끄러운 V넥 가운은 몸 위에 자연스럽게 흘러내렸다. 그는 또한 주름진 실크와 메탈 탱크 드레스도 선보였다. "다림질하지 않은 상태로 두는 건 저에게도 약간 대담한 선택이에요,"라고 그는 웃으며 말했는데, 완벽을 추구하는 그의 노력이 예상치 못한 멋진 결과로 이어질 수 있음을 증명했다.