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기업 임원들은 4월 2일 발표된 트럼프 정부의 최신 관세 조치가 좋지 않을 것이라는 점을 알고 있었지만, 예상보다 훨씬 더 심각한 결과를 초래했습니다.

이른바 “해방의 날” 관세로 불리는 이 조치는 2조 5천억 달러 규모의 수입품을 대상으로 하며, 해외 생산 기반을 둔 미국 기업들을 혼란에 빠뜨렸습니다. 임원들은 긴급 이사회를 소집하고 베트남, 캄보디아, 방글라데시 등 각각 46%, 49%, 37%의 새 관세가 적용되는 국가의 공급업체들과 장시간 통화를 이어갔습니다. 한 미국 브랜드는 목요일 당일 “관세 태스크포스”를 급조해 조달, 생산, 제품 개발, 머천다이징, IT 등 각 부서 인력을 총동원했습니다. 주가는 폭락했으며, S&P 500은 하루 만에 2조 4천억 달러를 잃었습니다. 나이키, 아메리칸 이글, 갭, 랄프 로렌, 태피스트리 등 주요 브랜드들의 주가는 최대 30%까지 떨어졌습니다.

미국 새 관세, 패션 공급망에 대혼란 일으켜

혼란, 불확실성, 불안, 변동성—이런 단어들이 브랜드 임원들과 창립자들의 대화를 지배했습니다. 다수는 트럼프 정부의 보복이 두려워 익명을 요구하며 관세 정책을 공개적으로 비판하는 것을 꺼렸습니다. 아메리칸 이글, 카프리, 랄프 로렌, 애버크롬비 & 피치, 리바이스 등은 논평을 거절하거나 전미소매연합(NRF), 미국 의류·신발협회(AAFA) 같은 산업 단체를 언급했습니다. 갭 인코포레이티드, 태피스트리, 나이키, 노드스트롬, PVH, J.Crew, URBN, 뉴발란스는 코멘트 요청에 응답하지 않았습니다.

NRF의 공급망·관세 정책 부사장 조너선 골드는 “이번 관세는 예상보다 훨씬 높은 수준”이라며 “정부는 소매업체, 특히 신속히 대응하지 못하는 중소기업에 미칠 심각한 영향을 이해해야 합니다. 이미 어려움을 겪는 이들이 비용 상승을 견딜 수 있을까요? 실직, 폐업, 이미 낮은 소비자 신뢰도 추가 하락 같은 파장이 예상됩니다”라고 말했습니다.

3월 31일 공개된 NRF 조사에 따르면, 미국 소비자의 76%가 관세로 인한 가격 상승을 우려했고 81%는 경제적 압박으로 중소기업이 문을 닫을까 봐 걱정했습니다.

대부분 브랜드에게 중국산에 적용되는 최대 54% 관세(새 정책 중 가장 높은 수준)는 가격 인상을 불가피하게 만듭니다. 관계자들에 따르면 평균 약 15% 오를 전망입니다. 공급업체들과의 논의는 어디까지 비용을 흡수할 수 있을지에 집중됐지만, 해외 제조업체들은 이미 희박한 마진으로 운영 중입니다. 공급망 재편이나 생산 기지 본국 근접 이전은 많은 업체를 도산 위기로 몰아넣을 수 있습니다. 일각에서는 소비자에게 투명하게 관세를 가격 인상 이유로 밝히고 심지어 세금처럼 별도 표기하자는 의견도 나왔지만, 정부의 반발이 두려워 실행에 망설이고 있습니다.

“존망의 위기입니다. 모두 숨을 죽이고 있습니다”라고 베트남과 로스앤젤레스에 데님 공장을 운영하는 사이텍스의 CEO 산지브 발은 말했습니다. 그는 관세 발표 당시 호치민시에 있었습니다. “조달 팀은 대안을 모색하며 숫자를 따지고 있지만, 아직 확실한 ‘대비책’은 없습니다. 최종 관세율과 협상 여부가 확실해져야 계획을 세울 수 있죠.”

일부 기업들은 협상을 통해 관세율이 낮아지길 바라며, 새 관세를 피하기 위해 미국으로의 물건 발송을 보류 중이라고 전략에 익숙한 소식통은 전했습니다. 그러나 발송 지연은 재고 부족 위험 없이 영원히 계속될 수 없습니다. 관세가 협상 가능한지는 불분명합니다—트럼프는 금요일 협상 가능성을 시사했지만 구체적인 조치는 없었습니다.

협상 가능성에 대한 발언은 전날 보좌관의 언론 브리핑과 모순됐습니다. 그러다 금요일 트럼프는 베트남 지도자 토람이 이미 협상 테이블에 앉아 관세 전면 철폐를 요구하고 있다고 주장했습니다. 베트남에서 신발을 생산하는 나이키는 이 소식에 주가가 4% 상승했습니다.

기업들은 해결책을 간절히 원하지만 쉬운 탈출구는 없습니다. 트럼프가 첫 임기 때 중국에 고율 관세를 부과하자 많은 기업들이 생산지를 옮겼습니다. 이제 그 대체 국가들까지 높은 관세 대상이 되자 브랜드들은 선택의 여지가 거의 없습니다.

골드는 “문제는 이 관세가 너무 빠르게 시행되어 브랜드들이 대응할 시간이 거의 없다는 점”이라며 “중국을 대체한 기업들은 위험 신호를 보고 다른 옵션을 탐색했습니다. 하지만 이제 그 국가들도 고관세 대상이 됐죠. 다음 이동지를 찾아 허둥대는 상황입니다. 비용을 피할 방법이 불분명한데, 성수기 준비 시기와 맞물려 영향은 즉각적일 것입니다”라고 말했습니다.

트럼프가 왜 세계적 무역 전쟁을 촉발하는지는 불분명합니다. 제조업을 미국으로 되돌리려는 것이 진정한 목표라면, 이는 많은 브랜드들이 준비되지 않은 힘든 싸움이 될 것입니다.

한 임원은 발표 전 “그런 선택지가 현실화된다면 정말 놀랄 것”이라고 말했습니다.

미국 내 생산, 과연 실현 가능할까?

전문가들은 일치된 의견을 보입니다: 미국에는 해외 생산 규모를 흡수할 시설, 원자재, 노동력이 부족합니다. 골드는 “일부 생산이 돌아올 수 있을까요? 아마도겠지만 하룻밤 사이엔 불가능합니다. 생산 능력도, 원자재도 부족합니다. 글로벌 조달을 대체할 수 없어요. 불가능한 일입니다. 그 규모가 존재하지 않죠”라고 말했습니다.

발의 회사 사이텍스는 로스앤젤레스에서 데님을 생산하지만, 모든 공정을 미국으로 옮기는 건 불가능하다고 인정합니다. 그는 이미 국내에서 운영 중인 자신 같은 기업들에게 인센티브가 제공돼야 한다고 주장하지만, 그조차 어려울 것임을 압니다. “우린 우대를 받아야 합니다. 제가 꿈을 꾸는 건지 모르겠지만, 우리가 원자재를 수입할 때 동일 관세를 면제받아야 합니다.”

관세는 원자재 가격 상승으로 미국 내 생산 비용도 증가시킬 것입니다. AAFA는 “대통령이 ‘미국 우선’을 외치는 동안, 이 정책은 미국 제조업체에 미칠 피해를 무시하고 있다”며 “많은 기업들이 국내 대체재 없는 해외산 원자재에 의존합니다. 관세는 국내 생산을 더 비싸게 만들고, 보복 관세는 미국 수출에도 타격을 줄 것”이라고 밝혔습니다.

일부 국가들은 이미 보복 관세를 발표했습니다. 중국은 미국산 수입품에 34% 관세를 부과했고, EU는 미국 제품과 기술 서비스에 대한 세금을 검토 중입니다. 면화 비료부터 지퍼 금속까지 전반적인 원가 상승이 예상되며, 기업들은 공급망 전체를 재검토해야 합니다.

산타모니카에서 웨딩드레스를 수제작하는 캐서린 태시는 한국산 실크(25% 관세), 이탈리아·프랑스 레이스(20%), 영국산 소재(10%)를 사용합니다. 그녀는 “조달처를 재평가 중입니다. 공급업체들과 오전 내내 통화하며 침착함을 유지하고 품질을 지키려 노력하고 있어요”라고 말했습니다.

그녀는 목요일 가격 인상을 피하겠다는 결심을 밝혔지만 이익률이 악화될 것임을 인정했습니다. “우리 비즈니스와 의류의 품질 유지가 가장 중요합니다. 당황하지 않으려 해요. 회사를 계속 운영해야 합니다. 이건 생존 테스트입니다. 코로나 때 막 이랬던 것 같은 느낌이에요.”

많은 이들이 현재 상황을 코로나 사태에 비유합니다. 한 임원은 “하지만 그건 자연재해였죠. 이번은 자초한 일 같은 느낌입니다. 숨을 곳도, 빈틈도 없어요. 본격적인 무역 전쟁입니다”라고 말했습니다.

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